Замена ремня грм Фольксваген Пассат Б5

0
371

 

 

 

Фольксваген Пассат Б5 замена ремня ГРМ на двигателе AWT.

Двигатель AWT устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001

Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005

Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005

Skoda Superb / Шкода Суперб (3U4) 2002 — 2008

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001

Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005

Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005

Замену ремня ГРМ я решил сделать, т.к. машине уже было на тот момент 7 лет, хотя пробег был всего 70000 км (хочется верить, что родной) + надо было менять поликлиновый ремень. Говорят, что на двигателях AWT в случае обрыва ремня ГРМ, гнутся клапана. Поэтому важно вовремя менять ремень ГРМ и правильно его натягивать. В принципе, ничего сложного в данной операции нет. Самое сложное — это разобрать машину Есть 2 варианта: перевести передок в сервисное положение (передвинуть передок с «телевизором» немного вперед, сняв бампер и усилитель) или разобрать полностью передок. Я выбрал второй вариант, т.к. делал данную операцию впервые и хотелось, чтобы было побольше места для манипуляций.

Первым делом ключом на 10 отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора.

Теперь надо снять решетку с эмблемой VW: откручиваем винты, отмеченные на рисунке…

…и отсоединяем пластиковую ручку для открывания капота. Удобнее всего сразу открутить замок капота, чтобы иметь больше места.

Теперь аккуратно потянув решетку вверх, вынимаем ее из 4-х защелок.

Чтобы снять бампер, надо открутить 4 винта впереди…

…и по 4 самореза в каждом подкрылке.

После этого бампер сдергивается с направляющих.

Затем надо снять какую-то пластиковую штуковину, открутив 5 винтов.

Теперь займемся фарами. На примере левой фары: снять резиновую заглушку и открутить 4 винта крепления фары.

За левой фарой рассоединяем разъемы.

Далее снимаем воздуховод, открутив 3 самореза.

Примемся теперь за усилитель бампера: откручиваем по 3 болта крепления усилителя и 1 гайке крепления «телевизора» с каждой стороны.

Отключаем датчик кондиционера.

Вынимаем пластиковые штифты крепления радиатора кондиционера с каждой стороны.

Аккуратно отводим радиатор в сторону, чтобы шланги не были натянуты.

У меня в гараже нашлась старая резинка от лобового стекла какого-то неизвестного автомобиля, на которую и был подвешен радиатор кондиционера

Далее вынимаем датчик и откручиваем 2 винта крепления трубки охлаждения ГУРа.

Откручиваем винт слива ОЖ и сливаем ее. Я нашел шланг подходящего диаметра и аккуратненько слил всё в бутылку.

У меня получилось слить вот столько.

Теперь самая сложная часть — отсоединить патрубки радиатора, ничего не сломав.
Сначала верхний патрубок: вынимаем фиксатор и сдергиваем патрубок.

Забегая вперед, скажу, что при сборке нам понадобятся новые уплотнительные кольца патрубков (номер: N 907 653 01).

Вот такое колечко в самом патрубке.

Я все отсоединенные патрубки закрывал, чтобы в них поменьше пыли и грязи летело.

Самое интересное — отсоединить нижний патрубок радиатора. В интернете полно отзывов, как народ мучился с этими патрубками. Вот и я помучился. Руками снять я не смог — боялся, что отломаю ответную часть на радиаторе. Я даже уже мысленно смирился с тем, что, возможно, придется купить новый радиатор, но обошлось. Предлагаю отличнейший способ аккуратно всё снять! Берем ромбовидный домкрат и сооружаем такую конструкцию. У меня получилось немного сложновато, т.к. домкрат расположился прямо напротив открывающейся створки гаража, и пришлось поперек класть черенок от лопаты, чтобы в него упереть ножку домкрата.

Затем надо взять тонкий стержень, который пролезет в щель между радиатором и «телевизором». У меня в качестве стержня выступил строительный гвоздь, но из-за того, что домкрат расположился далековато, пришлось вбить гвоздь в обрезок доски. Шляпку гвоздя упираем в кромку патрубка, который снимаем.

С помощью домкрата давим на кромку патрубка и сдергиваем его. Снимаем радиатор с «телевизора».

С правой стороны отсоединяем разъем.

С правой и левой сторон откручиваем винты крепления «телевизора».

И по одному винту справа и слева.

Теперь можно снять «телевизор» совсем. Я просто отодвинул его в сторону, т.к. места мне хватало. Чтобы снять его совсем, надо еще отсоединить замок капота с тросиком, если вы этого не сделали вначале. У меня там дополнительные провода идут, поэтому я не стал заморачиваться.

Перед нами такая картина.

Делаем отметки на крыльчатке вентилятора радиатора (у меня там уже была белая точка) и на самом валу, чтобы потом было проще собирать все это дело. После этого снимаем пластиковую крыльчатку.

Снимаем натяжитель ремня кондиционера и сам ремень. Компрессор кондиционера я прикрыл пакетиком, чтобы поменьше пыли на него летело.

Берем рожковый ключ на 17 и отводим в сторону натяжитель, ослабляя натяжение поликлинового ремня. Фиксируем натяжитель стержнем (гвоздем) через специальное отверстие.

Снимаем поликлиновый ремень и натяжитель.

Почти добрались до ремня ГРМ. Отводим толстый шланг вверх, а тоненький — просто сдергиваем с креплений.

По бокам отщелкиваем 2 клипсы и снимаем верхнюю часть кожуха.

И вот, что мы видим.

Теперь совмещаем метки, прокручивая вал двигателя двенадцатигранной головкой: внизу…

…и вверху.

Вот, собственно, сам шкив. В центре двенадцатигранный болт коленчатого вала (его откручивать не надо!). Четыре винта-сателлита надо открутить, чтобы снять шкив поликлинового ремня.

Теперь осталось открутить 5 болтов, чтобы снять среднюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ.

На ремне ГРМ ставим отметку маркером вверху…

…и внизу.

Отметки на старом ремне ГРМ нам нужны, чтобы посчитать кол-во зубцов между отметками и таким же образом надеть новый ремень ГРМ — чтобы кол-во зубцов между отметками было такое же.

Давим на шток успокоителя чем-нибудь (вдавливается медленно). Если успокоитель менять не будете, то нужно давить плавно, но с силой. Резко сжимать нельзя. После того, как шток утоплен, фиксируем его отверткой.

Снимаем ремень ГРМ. На фото повреждения старого ремня, которые мне удалось заметить. В принципе, старый ремень еще побегал бы. Но что уж теперь…

Теперь надо снять помпу ОЖ. Вытечет остаток ОЖ из двигателя, поэтому я соорудил вот такую трубу из пакетов, чтобы, как говорится, ни капли мимо

Потекло

Решил поставить помпу Hepu P-547 с металлической крыльчаткой.

Успокоитель ремня ГРМ Ina 533 0028 20 и натяжной ролик ремня ГРМ Ina 531 0531 20.

Фиксатор резьбовых соединений Permatex 24200. Понадобится для гайки натяжного ролика ремня ГРМ (ну, по крайней мере, я там его намазал на всякий случай).

Оригинальный ремень ГРМ номер по VAG: 06B 109 119 F.

Натягиваем ремень в соответствии с инструкцией из ELSA.

В качестве проверки натяжения ремня используем сверло на 8…

…и съемник с стопорных колец вместо ключа VAG 3387 (см. инструкцию из ELSA).

Вот так натягиваем ремень ГРМ.

А это фиксатор штока из нового успокоителя ремня. Кладем в запас для будущих замен ремня ГРМ
Его надо использовать вместо отвертки для фиксации штока.

В соответствии с инструкцией вставляем сверло на 8 между площадкой успокоителя и площадкой натяжного ролика.

Прокручиваем пару раз коленчатый вал (за двенадцатигранный болт) и проверяем натяжение ремня, как описано в ELSA. Если все хорошо, то радуемся. Самое сложное позади. Ура!

Теперь собираем всё в обратной последовательности. Вот новые поликлиновый ремень VAG 06B 903 137 E и натяжитель Ina 533 0077 30.

Установил всё это дело

Новые ремень кондиционера VAG 06B 260 849 A и натяжитель Ina 531 0309 10.

Всё это дело в собранном виде.

Теперь расскажу, как легко и быстро надеть нижний патрубок радиатора. Это тот, который я домкратом снимал. Руками надеть я не смог. Берем какую-нибудь веревку и пропускаем ее вот так:

Концы веревки выводим наружу и, потянув, легко надеваем патрубок

Некоторые замечания к отчету:

1) Здесь нет моментов затяжки резьбовых соединений — смотрите ELSA или какую-нибудь книгу по ремонту VW Passat B5+.

2) Заливайте новую ОЖ, т.к. в ней есть специальные присадки, которые благоприятно будут воздействовать на крыльчатку новой помпы Да и вообще хороший повод поменять ОЖ. Я пользовался оригинальным концентратом G12++ и G13. Разбавлять дистиллированной водой, как указано на этикетке.

3) Я довольно долго менял ремень ГРМ, т.к. времени было мало — по часу-два в день, когда удавалось выбраться в гараж. На то, чтобы догадаться, как снять нижний патрубок радиатора, у меня ушло 3 вечера. На всю замену ремня ушло недели 2, наверное. Всё это время держал капот открытым и после того, как всё собрал, образовалась щель впереди с левой стороны — между кромкой капота и бампером. То ли я не совсем правильно прикрутил «телевизор», то ли капот под своим весом за 2 недели с одного края провис. В общем, оставляя машину, лучше прикрыть капотик.

4) После замены ремня ГРМ уже минул год и машина прошла 15000 км. Всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу 🙂

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: brazh

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Замена ГРМ фольксваген пассат б5 AWT: метки, какой ремень приобрести

1996 год стал началом производства Фольксваген Пассат В5 в Европе, через два года машину начали изготавливать в Америке. Стараниями конструкторов концерна автомобиль стал более технологичным в производстве, статус машины вплотную приблизился к «люксовым» моделям. Силовые агрегаты Фольксваген имеют ременной привод механизма ГРМ, поэтому многим владельцам этих автомобилей будет полезно знать, как проводится замена ГРМ Пассат В5.

О двигателях

Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс. см 3 — четыре, расположение рядное. Моторы объёмом более 2 тыс. см 3 имеют 5 или 6 рабочих цилиндров, расположены они под углом. Диметр поршней бензиновых моторов равен 81 мм, у дизеля 79,5 мм.

Volkswagen Passat B5

Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.

Процедура замены на моторе AWT

Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.

Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.

Двигатель AWT

Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.

После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.

Схема грм

Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.

На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать. Теперь можно снять натяжное устройство и ремень кондиционера. Натяжитель рожковым ключом на «17» отодвигают, фиксируют в отжатом состоянии, снимают ремень.

Далее порядок действий будет примерно таким:

  • Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
  • Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.

 

ВМТ коленвала

  • Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.

Снятие шкива коленвала

  • Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
  • Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.

Срок службы ремней во многом зависит от технического состояния мотора. На его работоспособность сильно влияет попадание технических жидкостей в рабочую зону, особенно моторного масла. Двигатели Пассатов в «возрасте» часто имеют протечки моторного масла в зоне сальников коленвала, распредвала, промежуточного вала. Если замечены следы масла на блоке цилиндров в зоне этих валов, сальники необходимо менять.

Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.

Установочные метки

Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.

Установочные метки распредвала и коленвала

Натяжение ремня

От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:

  • Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.

Натяжной ролик

  • Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.

Ослабление натяжения ремня

  • Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.
Регулировка натяжения часть 1
Регулировка натяжения часть 2

Какой комплект приобрести

В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.

 

grmexpert.ru

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 требуется после 120 000 километров пробега, такие цифры определили инженеры концерна VAG. В нашей стране эти цифры нужно делить на если не на два, то на полтора – климатические условия, химические реагенты на дорогах и видимо злые силы сокращают ресурс ремней ГРМ всех автомобилей, ездящих по просторам России-матушки. Вот и Гольф пробежал 98 750 километров, а его ремень уже в плачевном состоянии, которое до добра не доведёт. Механик Алексей приготовил нужные ключи и сделал AC/DC погромче. Приступаем!

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Golf
  • Год выпуска: 2011
  • Модельный год: 2011
  • Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
  • Особенности ДВС: MPI, ремень ГРМ, 2 клапана на цилиндр с роликовыми коромыслами
  • Коробка передач: LKJ (АКПП, 7 ступеней, модификация 0AМ)
  • Преселективная КПП-робот DSG: Да
  • Пробег: 98 750 километра

Загоняем автомобиль в ремзону, подключаем сканер, просматриваем какие ошибки накопились при его эксплуатации и обновляем прошивку.

Сначала диагностика, потом замена ГРМ Фольксваген Гольф 1.6

Открываем капот. Визуальный осмотр показывает, что всё в порядке.

Визуальный осмотр Фольксваген Гольф проходит на отлично. Всё сухо и в рабочем состоянии

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 операция не сложная для опытных механиков, но времени занимает прилично. Начинаем с демонтажа адсорбера, затем перекрываем шланг подачи топлива и отсоединяем его. Избавляемся от ремня навесных агрегатов. Прежде чем снять его, помечаем направление движения, если при сборке установить “бывалый” ремень против шерсти, то очень вероятен обрыв, а кондиционер и генератор вещи нужные.

Снимаем адсорбер Фольксваген Гольф и перекрываем шланг подачи топлива

Закрываем топливный канал заглушкой, дабы двигатель оставался чистым, да и механику приятней дышать воздухом без паров бензина. Избавляемся от бачка с охлаждающей жидкостью, освобождаем пространство для удобного снятия опоры двигателя Фольксваген Гольф.

Устанавливаем заглушку на топливный канал. Чистота залог здоровья

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя. Очень удобная вещь для снятия опоры двигателя. Эльза настоятельно рекомендует!

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя Фольксваген Гольф

Откручиваем крепёжные болты и снимаем опору двигателя Гольфа.

Сняли опору двигателя Фольксваген Гольф. На очереди кронштейн опоры двигателяПознакомьтесь – опора двигателя Фольксваген Гольф

Теперь внимание механика переходит к верхнему защитному кожуху ремня ГРМ. Чтоб снять её нужна не сила и вырывание с помощью отвёртки, а знания. Не нужно калечить защитный кожух, достаточно отжать 2 усика крепления со стороны двигателя, кожух снимется легко и без “травм”.

Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ Фольксваген Гольф

Снимаем кожух и ремень ГРМ Фольксваген Гольф перед нами. По износу вино, что замена делается вовремя.

Здравствуй ремень ГРМ Фольксваген Гольф

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ, так первый цилиндр выставляется в верхнюю мёртвую точку. При этом верхняя метка на шестерне распредвала тоже должна совместиться с меткой на заднем кожухе.

Проверяем соответствие меток на шкиве и шестерне коленвала с метками на заднем кожухе

Удерживая центральный винт шестерни коленвала, избавляемся от 4-х болтов, удерживающих шкив коленвала, снимаем его и откладываем до сборки.

Снимаем шкив коленвала Фольксваген Гольф

Снимаем защитные кожухи и нам открывается механизм газораспределения.

А вот и механизм газораспределения Гольфа

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 подразумевает так же замену натяжного ролика. Ослабляем гайку натяжного ролика, снимаем ремень, затем ролик. Это наш экватор!

Снимаем ремень ГРМ и старый натяжной ролик

Старый ремень ГРМ Фолькваген Гольф и натяжной ролик отправляются в коробку для отчета о проделанной работе, а новые готовы перехватить эстафету.

Новый ремень ГРМ и натяжной ролик готовы принять эстафету

Устанавливаем натяжной ролик, но не взводим.

Устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ, но не взводим

Накидываем ремень на помпу, натяжной ролик и шестерню коленвала. В данном случае принципиальной разницы какой стороной накидывать ремень нет, но эстетически и логически надпись на ремне должна читаться, если подходить к двигателю справа.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 идёт по плану

Метки на шестерне коленвала и на распредвале должны совпадать быть совмещены. Случайные совпадения чреваты повреждением ДВС

Проверяем соответствие меток на коленвале и распредвале Фольксваген Гольф

Возвращаем нижний кожух (болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места. Далее достаём магический набор для работы с роликом – натяжителем. Ключом-штангой с двумя штырями под пазы при помощи средней сложности манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Взводим ролик-натяжитель в рабочее положение

Проверяем совмещение меток и натяжение ремня ГРМ, для этого прокручиваем коленвал, который делает два оборота при одном обороте распределительного вала. Ослабленный ремень ГРМ приводит к “фейерверку” под капотом, заменой головки блока цилиндров и “шинковкой” механиков.

Возвращаем на место шкив коленвала, защитные кожухи, приводной ремень. Попутно производим замену всех болтов, пощёлкивая динамиком с правильным количеством Ньютонов. Готово!

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 заняла 2 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 250 руб.

vag-motors.ru

Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в VW Golf 5 2,0 TDI

Двигатель BKD устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)

Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)

Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 — 2015

Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 — 2015

Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010

SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 — 2015

SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 — 2015

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.

Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм

Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм

Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.

Динамометрический ключ (5…50 Нм) -V.A.G 1331

Динамометрический ключ (40...200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка- . Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020- . При этом ход работ не изменяется.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.

Снять переднее правое колесо.

Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.

Снять Верхний кожух двигателя

Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов

Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.

Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)

Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.

Снять расширительный бачок и отложить в сторону.

Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм

Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.

Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.

Резиновый патрубок должен остаться на турбине.

Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.

Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.

Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.

Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.

A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050- , метка ВМТ — 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100- . Метка ВМТ — 1 час

Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки- .

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100- . Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.

Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.

Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.

Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.

Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.

Снять кронштейн поз 26.

Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.

При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14 , болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359- .

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115- .

Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка- .

Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.

Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.

Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.

Установить контропору -T10172- , как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.

Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359- .

Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359- .

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (¼ обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.

(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так , чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент

затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль — черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:

 

VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :

1. Двигатель

8. Измерительные блоки

Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)

В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.

Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.

У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.

Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)

Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не

снимал.

Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

Моменты затяжки можно найти тут:

https://vwts.ru/vw_doc2/vw_golf_5_plus_touran_rus.rar

Старый ремень ГРМ , и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.

Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:

Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.

OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009

Можно обойтись без компа. Недавно Фольксваген АГ выпустил дополнительную инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: OL@G4

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF

Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков,  поэтому её можно производить и в гаражных условиях.

Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.

Первым делом снимаем декоративный кожух

Вот в этом углу и будем работать.

Дальше снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке

Снимаем резиновый шланг

Второй шланг, пластиковый, отсоединяем  от магистрали, разъём расположен ближе  моторному щиту

Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону

Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом  8 мм и так же отводим в сторону

Поднимаем пластиковую оплётку проводки, огибающую расширительный бачок

Снимаем разъём с датчика на бачке

Откручиваем два винта крепления бачка

Отводим бачок от района работ, можно его закрепить резинкой или проволкой

Теперь можно снять ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Ролик подпружинен, и что бы его зафиксировать во взведённом состоянии, нужно приготовить шплинт диаметром 4 мм, например, сверло

Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор, что бы он попал в ответное отверстие на корпусе

Откручиваем три болта крепления натяжителя

Вынимаем и его, и ремень

Теперь нужно нырнуть под машину и снять защиту картера (если она имеется)

А так же пластиковый пыльник с правой стороны. Он крепится тремя винтами в колёсной арке

И двумя – снизу

Теперь появляется доступ к шкиву коленвала, он же демпфер крутильных колебаний.

По ELSA мотор нужно вывешивать с помощью специальной траверсы. В гаражных условиях её можно заменить  домкратом или подставкой под картер. Желательно – из дерева и желательно – большой.

Немного приподняв  мотор, откручиваем  болты правой (по ходу движения) подушки двигателя

Снимаем и откладываем в сторону

Теперь нужно открутить кронштейн крепления. Он прикручен к блоку тремя болтами, два сверху

Один снизу

Вынимаем кронштейн. Просто потянуть вверх не получится, нужно выводить его со стороны моторного щита

А для облегчения можно открутить болт фиксации трубки кондиционера

Теперь кронштейн легче протолкнуть к моторному щиту и вынуть вверх

Что бы не перепутать болты крепления, рекомендую  их разложить сразу так, как были прикручены

Далее снимаем  верхнюю часть кожуха ремня ГРМ

В верхней части она держится на двух защелках

Их можно отщелкнуть с помощью крючка или плоской отвертки

Ниже имеется поворотный фиксатор

Снимаем верхнюю часть кожуха

Теперь нужно выставить ВМТ. Для этого крутим коленвал за центральный болт (потребуется 12-ти гранная головка на 19 мм )

Крутим по часовой стрелке, пока  риска на шкиву не совместится с  меткой на нижнем кожухе

Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ )

С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала

Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом

Снимаем демпфер

Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха

И один – сверху

Вынимаем кожух

Который, на самом деле, так же состоит из двух частей. На всякий случай  запомните, что верхняя половинка наложена на нижнюю

Перед снятием ремня рекомендую нести маркёрную метку, на случай, если случайно провернётся коленвал

Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )

Ослабив ремень, его можно стянуть с шестерёнок

И снять полностью

Небольшое лирическое отступление, на тему необходимости замены помпы при смене ремня ГРМ.  VAG не регламентирует  её превентивную замену. Рекомендации по совмещению этих процедур давно гуляют по различным форумам. Я, лично, считаю, что это суеверие передаётся по наследству. Дело в том, что фирменная «болячка» помп с пластиковыми крыльчатками мучала и мучает владельцев Гольфов 4-го поколения. Она действительно имела ресурс порядка 150 000 км, после чего плавно разрушалась,

приводя к перегреву мотора. Поэтому, основываясь именно на собственной статистике, мы (тогда я ещё работал в Гольфлаборатории) рекомендовали своим клиентам менять оригинальную помпу на заменители с металлической крыльчаткой. И после этого не трогать, если только не потечёт. Но вот информации о том, что подобное происходило с крыльчаткой помп в моторах Гольфов 5-го поколения у меня, лично, нет.

Однако ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта

Ставим под машину какую-нибудь ёмкость для сливаемого антифриза, и выдёргиваем помпу из блока

Теперь можно (и нужно) открутить крышку расширительного бачка, что бы антифриз полностью слился из блока

Так же желательно наклонить мотор.Даём несколько минут на вытекание,  можно ещё и дунуть в расширительный бачок, потом мотор можно снова выровнять. Очистить посадочное место помпы

Помпу можно использовать и сторонних производителей, но вот уплотнительное кольцо лучше ставить оригинальное

Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием  15 Nm

Перед обратной сборкой необходимо очистить и осушить пространство привода ГРМ

Посмотрите внимательно на ролик натяжителя. Видите загнутый выступ?

Это фиксатор, он должен попасть в технологическую заглушку на головке блока

Под шестернёй распредвала

Потренируйтесь их совмещать до надевания ремня

А ещё на ролике есть стрелка и выступ с прорезью

Это индикатор натяжения, при правильном стрелка будет расположена как раз напротив прорези.

Но не торопитесь ролик сразу надевать до конца, ремень будет сложно натянуть. Делаем так: просто надеваем ролик на шпильку, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала

Ролик при этом в положении, обеспечивающем максимальное провисание ремня

А дальше делаем так: плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.

Момент попадания выступа в углубления легко почувствовать. Удерживая ролик прижатым, затягиваем гайку, пока что усилием  пальцев. Для натяжения ремня существует специальное приспособление

Но можно обойтись и подручным инструментом

Далее небольшая цитата из ELSA:

Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).

Не у всех глаза на стебельках, поэтому не считаю зазорным использование зеркала

Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень «сел».

Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1-  и указатель -2-  не будут стоять друг напротив друга.

Затянуть крепежную гайку моментом 20 Nm.

Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ

Прикручиваем и затягиваем болты её крепления

Ставим на место демпфер крутильных колебаний.

ELSA настаивает —  прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на ¼ оборота (90°).

Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° (1/8 оборота) были прокручены без остановки.

Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.

Еще раз проверить фазы газораспределения

Проверить натяжение

Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух  вошел в пазы

Верхнюю часть защёлкиваем

Закрываем нижний фиксатор

Запихиваем кронштейн

Наживляем болты крепления

Затягиваем моментом 45 Nm

Если ослабляли крепление трубки кондиционера – затянуть

Вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm

Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место

Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик

Ставим на место опору двигателя.

Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места

Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову

Таблица моментов затяжки:

А-20Nm + довернуть на 90°

В-40Nm+ довернуть на 90°

С-60Nm+довернуть на 90°

примечание: все болты — новые

Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок

 Залить антифриз.

Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги.

Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков, и последним штрихом прикручиваем защиту.

И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть. Удачи!

remontvw.spb.ru

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Passat B3, B5 и B6: инструкции с фото

В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

  • трещины и потертости на поверхности;
  • зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
  • боковины обтрепаны;
  • материал расслаивается;
  • имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Расходные материалы для замены

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

Этапы

  1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
  2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
  3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
  4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
  5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
  6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
  7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.Совмещение метки на маховике
  8. Далее снимается шкив коленчатого вала.
  9. Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
  10. Теперь можно поменять натяжной ролик.
  11. Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
  12. Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.Детали газораспределительного механизма

Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

Видео «Замена ремня механизма газораспределения на Фольксваген Пассат Б5»

В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.

avtozam.com

Замена цепи ГРМ Фольксваген Поло Седан 1.6 своими руками, видео

Производитель Фольксвагена Поло Седан 1.6 установил четкий регламент замены цепи ГРМ на этом автомобиле – 80 000 км. Но вполне возможен и более ранний износ данного расходника. Причина этого может крыться как в манере вождения автолюбителя, так и в неблагоприятных условиях для езды. Состояние цепной передачи должно постоянно диагностироваться. Делать это нужно после 25 000 км.

Чем грозит изношенная цепь?

Езда с изношенной цепью ГРМ чревата серьезными последствиями. Конечно, цепь – это не ремень, и она вряд ли сможет порваться, но при определенной степени износа она вполне может соскочить со звездочек. Тогда произойдет столкновение поршней с клапанами, что приведет к деформации последних. Поршни и цилиндры тоже пострадают, и машине придется давать капитальный ремонт. Кроме этого, через определенный период времени цепь обязательно растянется, и ее тоже придется менять. Чтобы не забыть, когда была произведена последняя замена цепи, под капот можно положить табличку с соответствующей надписью.

А вот какие симптомы будут свидетельствовать об износе цепной передачи:

  • авто уже не заводится сразу;
  • при включенном двигателе слышны посторонние шумы;
  • машина стала намного больше потреблять горючего;
  • мощность мотора уменьшилась.

При обнаружении одного из этих симптомов следует обратить свое внимание на состояние цепной передачи. Конечно, здесь могут быть и другие причины, но все же и износ цепи вполне вероятен.

Произвести ремонт подобной сложности вполне под силу каждому автолюбителю. Конечно, можно обратиться к специалистам. Но подобный ремонт не из разряда дешевых. Это, во-первых, а во-вторых, занимаясь заменой цепной передачи лично, вы получаете опыт, который так необходим для тех, кто хочет заниматься своим автомобилем.

Если вы решили, что менять цепь будете сами, тогда запаситесь всем необходимым. Сходите в магазин и купите там новые расходные материалы. Кроме самой цепи, скорее всего, придется заменить еще натяжители и успокоители. Подготовьте необходимые для ремонта приспособления:

  • домкрат;
  • гаечные ключи;
  • комплект головок;
  • отвертки с различными видами наконечников.

Теперь, когда все готово, можете приступать непосредственно к ремонту. Не забывайте про технику безопасности. Помните, что производя подобный тип ремонта, очень легко пораниться или даже нанести себе увечье, поэтому будьте осторожны.

Процесс замены цепной передачи без привлечения специалистов

Как правило, замена цепной передачи занимает 4-5 часов. Конечно, здесь все будет зависеть от уровня подготовки автолюбителя. Итак, начинаем.

  1. Устанавливаем авто на эстакаду.
  2. Снимаем с двигателя защиту.
  3. Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи.
  4. Снимаем воздухозаборник.
  5. Теперь обратите внимание на кожух распредвалов. На нем находится вентиляционный шланг. Его нужно снять.
  6. Снимаем и обратный вентиляционный клапан.
  7. Маслоотделитель прикручен к блоку цилиндров двумя болтами. Откручиваем их и снимаем маслоотделитель. Патрубок обязательно должен быть выведен через отверстие.
  8. Снимаем привод вспомогательных агрегатов.
  9. Теперь из системы кондиционирования необходимо удалить хладагент.
  10. Обращаем внимание на фиксаторы колодки проводного жгута кондиционера. На них нужно надавить и демонтировать колодку, слегка потянув ее в свою сторону.
  11. Снимаем трубопроводы высокого и низкого давления. Образовавшиеся на их месте отверстия необходимо сразу же заглушить. Обязательно сделайте это, иначе в систему попадет грязь.
  12. Компрессор кондиционера тоже снимаем. Для этого придется выкрутить 3 болта.
  13. Снимаем и кронштейн компрессора. Он также крепится с помощью трех болтов.
  14. Сейчас нужно слить масло из системы двигателя.
  15. Демонтируем щиток маховика.
  16. Снимаем масляный картер. Вот тут уже придется повозиться, так как выкручивать придется аж 20 болтов.
  17. Масляный поддон тоже придется извлечь. Он может не поддаваться с первого раза. Чтобы его снять, нужно производить равномерные удары молотком по всему периметру.
  18. Теперь берем монтажную лопатку и фиксируем с ее помощью коленвал, чтобы он не прокручивался. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Снимаем шкив.
  19. Сливаем антифриз.
  20. Сейчас снимаем шкив насоса, подающего охлаждающую жидкость в систему.
  21. Выводим силовой агрегат при помощи подъемника.
  22. Снимаем кронштейн подвесной опоры, которая расположена справа.
  23. Теперь снимаем крышку цепного привода. Не забудьте извлечь прокладку. Оцените ее состояние. Возможно, ее тоже придется заменить.

24. Отмечаем расположение цепного привода, шестеренок на валах.
25. Отжимаем натяжитель цепи и фиксируем его в таком положении.
26. Снимаем натяжители цепи, предварительно отвернув все необходимые болты.
27. Снимаем башмак, а вслед за ним и саму цепь.

Сборочные процедуры следует производить в обратном порядке. Обязательно проверьте работу двигателя. Если будут слышны нехарактерные шумы, значит что-то было сделано неправильно, и процедуру придется повторить.

Видео

avtogrm.ru — link

https://xn--80aaajvii0auesmd7d.xn--p1ai/raznoe/zamena-grm-folksvagen-folksvagen-passat-b5-zamena-remnya-grm-na-dvigatele-awt.html — link

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here