Помидоры и огурцы – самые популярные салатные овощи в нашей стране. Поэтому большинство дачников и владельцев личных земельных участков обязательно устраивают на них парники для огурцов и помидор, стремясь обеспечить свою семью не только свежими витаминами, но и вкуснейшими зимними заготовками.

ПОЧЕМУ ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ НЕЛЬЗЯ ВЫРАЩИВАТЬ В ОДНОЙ ТЕПЛИЦЕ

Опытные растениеводы отлично знают, что совместное выращивание огурцов и помидоров в теплице – не самое лучшее решение. Все дело в том, что этим овощным культурам требуются разные условия для активного роста и обильного плодоношения.
В чем же заключается эта разница?
Итак:

Не самое лучшее соседство

• Помидоры не любят высокой влажности воздуха, при которой они быстро поражаются бактериальными и грибковыми заболеваниями. При повышенной влажности плохо опыляются цветы, а в результате снижается урожай.
  А завязавшиеся плоды теряют свои вкусовые качества. Кроме того, томаты довольно легко переносят недостаток влаги и жару.

Для их выращивания в теплицах стараются поддерживать достаточно высокую температуру и сухой воздух, для чего часто устраивают проветривания.

• Огурцы требуют прямо противоположных условий выращивания – умеренной температуры, отсутствия сквозняков и высокого уровня влажности воздуха и почвы. При недостатке влаги листья начинают быстро вянуть, так как с их большой площади вода быстро испаряется.
  Если при этом теплица открыта на проветривание, то восполнить её неоткуда.

Какой именно – зависит от климатических особенностей вашего региона.Далее дана краткая инструкция по раздельному культивированию овощей.

ПРИНЦИПЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

Различия начинаются уже на этапе установки теплицы. Огуречную лучше ориентировать длинной стороной с севера на юг, чтобы защитить растения от активного дневного солнца, а помидорную – с востока на запад.
Прочие нюансы следует описать более подробно.

Помидоры и огурцы — в одной теплице

Все книги талдычат о том, что огурцам нужен влажный воздух и влажная почва, а помидорам — сухой воздух и умеренно влажная почва. Я живу на Северо-Западе, а у нас тут влажность воздуха практически всегда 70–80 %, так что томатам приходится с этим мириться, а садоводам — предпринимать некоторые ухищрения, чтобы им помочь.

Кроме того, в книгах утверждается, что огурцы боятся сквозняков, они де вызывают заболевание стеблевой гнилью. Однако для огурцов, оказывается, не столь страшны сквозняки, сколько застойный воздух. Вот именно он-то и вызывает заболевание гнилями. А потому устраивайте сквозное проветривание теплиц, как это требуется помидорам, и не беспокойтесь об огурцах. 

Огурцы в теплице: вместо частых поливов — гидрогель

Теперь по поводу полива огурцов. Если поливать их ежедневно, влага из почвы будет интенсивно испаряться, увеличивая и без того высокую влажность воздуха в теплице. Но этого можно избежать, если сократить количество поливов. В этом мне помогает гидрогель, которым я ежегодно пользуюсь вот уже почти 10 лет.

Это полимерная крошка, которая при замачивании в воде разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей испаряться с поверхности почвы и уходить вглубь нее, а потому влага достается исключительно корням, которые отсасывают ее по мере надобности. Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают ухватить только 25% вылитой под них воды, а остальное уходит вниз или испаряется с поверхности почвы. То есть при поливах мы на три четверти впустую тратим время и силы. Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на углекислый газ и воду, поэтому не то что не наносит почве вреда, а, наоборот, весьма полезен.

Как использовать гидрогель — и не только в теплице? С вечера залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Так, на 3 л воды вам потребует всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение потребуется примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого пакетика вам хватит для посадки 30 растений.

Если вы выращиваете рассаду огурцов, при высадке ее в теплицу прямо в лунку внесите полстакана гидрогеля и высаживайте на него рассаду огурцов (либо любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как внесете в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 4–5 см почвы и после это высевайте семена. Дело в том, что если семена сунуть прямо в гидрогель, то это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5–7 дней — они могут просто сгнить или задохнуться из-за недостатка воздуха.

Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минерального или органического удобрения. В этом случае вы заодно избавитесь еще от одной работы — подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления почвы) я использую совместный раствор «Фитоспорина» и «Гуми», а в качестве минерального — либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйского завода минеральных удобрений, либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA. 

Мульча для огурцов в теплице

Как еще можно облегчить себе работу при выращивании огурцов в теплице, если гидрогеля достать не удалось? Сразу после всходов замульчировать (накрыть) почву под растениями скошенной травой или выполотыми сорняками слоем 8–10 см и регулярно добавлять эту подстилку, поскольку, подсыхая, она сильно оседает, а надо, чтобы слой мульчи оставался примерно такой же толщины, то есть 8–10 см.

Что при этом происходит? Влага не испаряется из почвы, а потому поливы придется делать гораздо реже. Кроме того, постоянно разлагающаяся нижняя часть мульчи выделяет тепло (а корни огурцов, как и всех тыквенных культур, обожают теплую почву) и дает корневой системе свеженькое пропитание.

Кроме того, из верхнего слоя органической зеленой массы вода под огурцами частично будет испаряться в воздух прямо под каждым растением и при этом создавать тот самый влажный микроклимат, который так любят огурцы. Но поскольку этой влаги недостаточно, чтобы она могла распространиться по всей теплице, то она не сможет навредить томатам, растущим на соседней грядке, у которых излишняя влажность воздуха способствует появлению фитофторы, а еще хуже — вредоносной бурой пятнистости листьев.

 Как высаживать помидоры в одну теплицу с огурцами

А что при этом делать с томатами? А ничего не делать. Но при посадке в лунку надо внести 1 столовую ложку суперфосфата. Как известно, он плохо растворяется в воде. Вот пусть так и растворяется, хватит надолго. Кроме того, я вношу горсть пуха-пера из старой перьевой подушки. Зачем? Дело в том, что перья, пух, шерсть, волосы, рога и копыта почти целиком состоят из кремния.

Песок, конечно же, практически чистый кремний, но в отличие от перечисленного выше очень медленно перерабатывается малочисленной группой микроорганизмов — камнеедов, а потому растениями кремний — песок — практически не усваивается. Зато пух-перо и его сородичи почвенными бактериями перерабатываются лихо, поэтому растения получают кремний весь сезон — начиная почти с момента пересадки рассады.

Кремний усиливает у растений стенки проводящих сосудов. Это делает их устойчивыми к всякого рода повреждениям, в том числе и вызванным возбудителями болезней, а сами стволы и стебли — прочными. Интересно, что от этих перьев к концу сезона не остается даже следа, настолько охотно их перерабатывают микроорганизмы, а выделенный ими кремний поглощают растения.

Под помидоры вносить гидрогель не требуется, потому что их вообще можно весь сезон не поливать, причем независимо от погоды. Не верите — проверьте. Но при посадке надо в каждую лунку предварительно вылить не менее 5 л теплой воды под высокорослые сорта или гибриды и не менее 3 л — под детерминантные низкорослые. Сразу же высадить рассаду и тут же замульчировать почву под помидорами сложенными в несколько слоев газетами.

Что это дает? Вода вместе с частью минерального удобрения начнет уходить вниз. И в погоне за ними вниз начнут расти и корни томатов. Надо только при пикировке — первой их пересадке — не обрывать кончик центрального корня, как это обычно рекомендуется разными авторами.

Ветвящийся корень растет во все стороны в поисках еды и воды, то есть стелется близко к поверхности. Такая корневая система делает растение несамостоятельным — иждивенцем, его приходится часто поливать. Но ведь корневая система томата в отличие от корневой системы огурца способна глубоко проникать в почву (не менее 1,5 м), а там практически всегда есть влага (за исключением песчаных почв, но это особый случай).

Так что томат способен сам о себе позаботиться. А для этого не нужно обрывать у него кончик центрального корня. Нам не надо, чтобы корень ветвился, нам надо, чтобы он рос вниз, а поскольку кончики корней обладают особым свойством, скажем, «нюхом» на еду и воду, то центральный корень и будет расти вниз, куда устремились вода с едой, и ветвиться тоже постепенно будет там, в глубине, а не под самой поверхностью. 

Как мульчировать землю в теплице под томатами

Что дает мульчирование газетами? Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности, таким образом, во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой. Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, помидоры заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, — нет.

Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.

Я много лет таким образом выращиваю помидоры, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью — сразу после уборки урожая.

ОГУРЦЫ

Парник для помидор и огурцов готовят к высадке рассады, начиная с апреля. Чтобы грунт быстрее прогрелся, его накрывают черной пленкой, саму теплицу плотно закрывают и оставляют на несколько дней.
Для огурцов лучше всего устроить высокие грядки из рыхлого навоза шириной 70-80 см. В процессе горения он будет греть и землю, и воздух в парнике.
Итак:

• Высадка рассады. Её можно производить, когда температура воздуха и почвы в теплице достигнет 18-20 градусов.

Внимание! Не высаживайте растения в очень жаркую погоду. Если температура воздуха выше 27-28 градусов, дождитесь вечера и её понижения.

Внизу бечевку привязывают к колышкам, уложенной вдоль грядки трубе или другой опоре

В грядах делают глубокие круглые лунки, заполняют их плодородной почвой, в которой делают лунки поменьше. В них саженцы устанавливаются вертикально, стараясь сильно не заглублять, после чего обильно поливают.

• Схема посадки. Расстояние между соседними растениями должно быть не менее 40 см, между грядками – не менее метра.
  Если для экономии места на одной грядке делается два ряда, огурцы размещаются в шахматном порядке. Также следует помнить, что между растениями и стенками парника должно быть свободное пространство 30-40 см.
• Подвязка(см.Как подвязывать огурцы в теплице: возможные способы и приемы).Примерно через неделю над рядами сооружаются вертикальные шпалеры. Веревки подвязываются к ним свободным узлом, который можно легко развязать.
  Один-два раза в неделю по мере роста плетей узел отпускается, веревка обвивается вокруг растения и вновь подвязывается к шпалере. Подробнее про подвязку огурцов вы узнаете из приложенного к статье видео.

• Температурный режим. Сразу после посадки в теплице нужно стараться поддерживать температуру не выше 24 градусов днем и 17-18 ночью.
  Затем её поднимают до 24-28 градусов, а в период плодоношения она может достигать 30 градусов.
• Влажность воздуха. Идеальная для огурцов влажность воздуха в жаркие дни 85%. Но при понижении температуры следует снижать и влажность, доводя её до 70% путем проветривания теплицы.

Совет. Чтобы повысить влажность воздуха, устраивайте припарки: в первой половине дня обильно полейте не только грядки, но и дорожки, после чего плотно закройте все двери и форточки. Но через 1,5-2 часа теплицу следует проветрить.

• Полив. Поливать следует в прикорневую зону, сделав бороздки и лунки между растениями.
  Чтобы вода и воздух лучше проникали к корням, грунт в первые дни после посадки следует рыхлить, а по мере разрастания корней – протыкать вилами.

• Правильная подкормка огурцов. Проводится раз в две недели с использованием аммиачной селитры, двойного суперфосфата, сернокислого магния и сернокислого калия.
  При использовании органических удобрений настаивают 1,5 кг коровяка или 1 кг птичьего помета в 10 литрах воды, после чего настой разводят водой: первый в пропорции 1:10, второй 1:15.

Внимание! Перед подкормкой растения нужно хорошо полить!

 

• Уборка плодов. Огурцы снимают молодыми, в фазе технической зрелости, желательно в утренние часы и каждый день или через день.
  Перерастающие плоды тормозят рост новых завязей. Обязательно удаляйте и уродливые плоды.

ПОМИДОРЫ

Посадка помидор в теплицу

Томаты прекрасно растут и под открытым небом, и в парниках. Но цена этих овощей в некоторых регионах страны не в сезон довольно высока, поэтому многие предпочитают все же выращивать их в теплицах для получения раннего урожая.
Подготовку к высадке томатов начинают ещё осенью, меняя грунт или перекапывая и дезинфицируя его для уничтожения содержащихся в почве возбудителей фитофторы и других болезней помидор. Осенью же при перекопке можно внести и удобрения.
Как и в случае с огурцами, ранней весной землю укрывают черной пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась на нужную глубину:

• Подготовка грядок. За 4-5 дней до высадки рассады в теплице готовят грядки с одним или двумя рядами лунок. Схема посадки такая же, как у огурцов. К этому времени грунт должен прогреться как минимум до 15 градусов на глубине 12-15 см.
• Высадка рассады. Помидоры высаживают в лунки вместе с комом земли и обильно поливают теплой водой, выливая под каждое растение около 5 литров воды.
  Можно поступить наоборот: залить лунку водой, поместить в неё саженец и присыпать землей.

Совет. Если рассада переросла, её устанавливают в лунку под углом, чтобы большая часть стебля с заранее удаленными листьями осталась под землей.

Посадка помидор в теплицу

 

• Уход в первые дни после высадки. Сразу после посадки растения нужно защитить от прямых солнечных лучей.
  Для этого можно воткнуть рядом с каждым кустиком ветку дерева или своими руками побелить стенки и крышу теплицы известковым раствором. Впоследствии его можно будет легко смыть водой.
• Температурный режим. Помидоры достаточно хорошо переносят жару, но и их перегрева допускать нельзя. Температуру в теплице днем желательно поддерживать на уровне 25-26 градусов, ночью – 18 градусов.
  При длительной жаркой погоде необходимы частые проветривания, так как при температуре выше 35 градусов цветки осыпаются, не успев образовать завязь.

• Подвязка. Подвязывать томаты можно разными способами: как огурцы (к вертикальной шпалере), к отдельно вбитым кольям или устраивать для них горизонтальные шпалеры.
• Опыление. Так как доступ насекомых в теплицу ограничен, приходится проводить самоопыление(см.Как опылять помидоры и нужно ли это делать), слегка встряхивая рядом стоящие растения или проходя по рядам между ними с включенным вентилятором.
• Полив. Первый раз после посадки томаты поливают только через неделю.
  Дальнейшие поливы производятся под корень, не попадая на листья, с периодичностью один раз в 7-10 дней в зависимости от уровня влажности почвы. При этом на 1 кв.м. выливается 10-20 литров воды.

• Влажность воздуха поддерживается на уровне 40-60%.
• Подкормка. Первая подкормка и все последующие делаются через 2-3 недели.
  Для первых подкормок в 10 литрах воды растворяют 50 г суперфосфата, 10 г мочевины и 30 г сульфата калия. Когда растения вступают в фазу плодоношения, дозу суперфосфата уменьшают до 30 г, а дозу мочевины и сульфата калия увеличивают соответственно до 30 и 50 грамм.
• Пасынкование(см.Пасынкование томатов в теплице, а зачем это нужно?). Чтобы не дать томатам разрастись и образовать много плодоносящих веток, замедляющих созревание уже существующих плодов, производят удаление отростков, появляющихся между основным стеблем и ветками.
  Как это делается, хорошо видно на приведенном ниже фото. Также следует прищипнуть верхушку растения, когда оно перерастет высоту шпалеры.

• Уход. Чтобы ускорить созревание, снизить риск заболеваний и улучшить воздухообмен и освещенность томатов, нужно регулярно удалять начинающие желтеть листья и нижние ветки. Некоторые овощеводы в период массового созревания вообще срезают практически всю зеленую массу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видите, выращивание огурцов и помидор в теплице дело не столько сложное, сколько хлопотное, требующее постоянного внимания и мониторинга микроклимата в парнике. Угодить и тем, и другим одновременно вряд ли получится, поэтому придется делать выбор, отдавая «тепленькое местечко» либо помидорам, либо огурцам.

 

Как сажать лук?

Мелкий лучок диаметром до 1 см можно сажать (не опасаясь, что он пойдет в стрелку) под зиму еще с осени или весной, сразу после оттаивания почвы. Более крупный лук высаживают при появлении почек на березе.

Для того, чтобы посадочный материал не пошел в стрелку, его хранят в зимний период при строго определенной температуре, не допуская его отсыревания. В квартирных условиях лук держат вблизи батарей отопления подвешенным в виде косы.

При подготовке лука к посадке проверяют его качество. Для этого его предварительно перебирают, больные и уродливые луковицы отбраковывают, очищая верхние золотистые, легко отслаивающиеся чешуйки. Острым ножом обрезают верхнюю шейку (диаметр среза 1 см); нижнее донце с зачатками корешков ни в коем случае не скоблят и не обрезают. Луковицы замачивают на 2 часа в насыщенном растворе поваренной соли (растворяют 1 кг соли на 6-8 л теплой воды). Затем лук тщательно промывают, несколько раз меняя воду в ведре, и держат влажным в полиэтиленовых пакетах или в ведре с крышкой (чтобы луковицы не подсушивались) еще 5-6 часов.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. Для этого можно применять специализированные удобрения для лука, Кемиру люкс. Держат севок в питательном растворе 8-10 часов. Затем раствор сливают и, не промывая луковицы, опускают  и в растворы медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды, замачивание на 5-10 минут), препаратов Максим, Фитоспорин-М. Это делается для профилактики грибных заболеваний. После обработки луковицы промывают чистой водой и приступают  к посадке.

После такой процедуры на луковицах появляются мелкие корешки. Лук вновь сортируют. Тот, у которого на донце корешки проросли по всей окружности, годится для выращивания на репку. А если корешки проклюнулись полумесяцем – значит он пойдет в стрелку, и его используют только для посадки на перо. Неплохо, если есть возможность обработать луковицы перед посадкой в течение 1-2 часов и в любом стимуляторе роста (Эпин, янтарная кислота, гетероауксин).

Если у вас не получилось постепенно прогреть севок, то перед посадкой его обязательно залейте горячей водой (45-50ºС) всего на 10-15 минут, а затем сразу же остудите в холодной.

Очень хорошо если после прогревания мы еще обработаем севок каким-либо стимулятором роста (например, Циркон, Гумисол, Рост-1) или же , вместо этого, можно 5-6 часов подержать его в растворе комплексного минерального удобрения.

И в заключении осталось только продезинфицировать луковички севка в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 10 литров воды) или же в слабом растворе марганцовки. Ну что ж теперь севок к посадке готов.

Лучше всего лук сажать не на грядках, а на гребнях, наподобие борозд окученной картошки. Луку у нас холодно, ему не хватает тепла для хорошего вызревания, а на гребнях земля лучше прогревается. Делаю я это так. На выровненной поверхности размечаю линии посадок на расстоянии 40-50 см, раскладываю по ним навоз или компост, ряды окучиваю. Луковицы раскладываю на гребнях через 15-20 см, вдавливая их в землю полностью, присыпая двухсантиметровым слоем земли. Сверху борозды посыпаю суперфосфатом и калийной солью (по горсти на погонный метр). При посадке на гребнях облегчается и уход: не нужно в июле отгребать от луковиц землю.

Как только перо достигает 10-15 см через каждые 10 дней (3 раза) поливаю 10% солевой водой (100 г на 10 л воды). На грядку расходую три ведра. Лук «любит солёное», т.е. нуждается в натрии, от соли не болеет и хорошо вызревает. А вот «золотой лук староверов» перед посадкой замачиваю на три часа в солёной воде (0,5 стакана на 1 л воды). Наверное, и севок можно замачивать.

Один раз за сезон, в мае, подкармливаю лук раствором птичьего помёта (0,5 л на 10 л воды), расходую 3-4 ведра. В период интенсивного формирования и роста листьев (июнь) растениям необходимы свет, влага и питание. Чтобы до корней доходила вода, протыкаю вилами грядку между бороздками и поливаю. Результат виден на следующий день.

На гребнях за один сезон можно вырастить нормальный лук-репку и из семян. Для этого лучше всего подходят сорта лука тарельчатой формы, например Одинцовец. Высевают семена на рассаду в парнике или на грядах, укрытых пленкой в третьей декаде апреля. При достижении сеянцами 8-10 см их пикируют в борозды.