Можно ли верить маркетологам, что машина не подвержена коррозии. Кузов автомобиля делается в основном из стали. А сталь — это такая штука, которая довольно быстро ржавеет. Чтобы замедлить этот процесс, кузов красят и покрывают лаком. Но краска — вещь ненадежная: мелкая авария, сухие ветки кустов или скол, и вот уже краски нет, а кузов ничем не защищен. Поэтому придумали оцинковку.
Типы оцинковки кузова
Панацея тонким слоем
Оцинковка — это когда сталь покрывают тонким слоем цинка. Делать это можно разными способами. Одни способы лучше, другие хуже — об этом через пару абзацев.
Надо понимать, что оцинковка не гарантирует того, что кузов не будет ржаветь. Есть такие типы оцинковки, которые являются оцинковкой только на словах, так сказать, для рекламы и в маркетинговых целях. Но даже хорошая качественная оцинковка не спасет от коррозии, она лишь отсрочит момент начала ржавления стали.
Дело в том, что, когда кузов остается без краски и лака (например, в месте скола), коррозия начинает разрушать цинк, а не сталь, ржавчина не появляется. Но это только до поры до времени, потому что когда цинк разрушается — а рано или поздно он разрушится, — коррозия приступает уже к разрушению стали.
То, как долго скол будет без ржавчины, зависит от многих факторов, а не только от качества и толщины цинкового слоя. Например, от влажности и температуры. В среднем скорость разрушения активного цинкового слоя составляет от 1 до 6 мкм в год, а толщина цинкового покрытия на разных машинах колеблется от 2 до 15 мкм. Быстрее коррозия происходит там, где влажно. Или, например, под налипшей грязью.
Горячая оцинковка
Теперь о типах антикоррозийной обработки. Самая лучшая оцинковка — это горячая оцинковка. При таком способе кузов опускают в ванную с горячим (от 500 до 4000 градусов по Цельсию) цинком. Слой цинка обычно получается около 10−15 мкм. Так оцинковывают в основном дорогие машины и то не все, потому что это достаточно сложный и дорогой процесс. Гарантия на кузова, оцинкованные таким способом, составляет обычно от 15 лет. А раз только гарантия такая, кузов можно считать почти вечным. Примеры машин с горячей оцинковкой: большинство современных моделей Porsche, Audi, Ford, Volvo.
Гальваническая оцинковка
Второй способ оцинковки — это гальваническая оцинковка. Она дешевле и распространеннее. Большинство оцинкованных машин оцинкованы именно таким способом. Кузов опускается в цинкосодержащий электролит, через который пропускают ток. В результате получается очень равномерная оцинковка слоем от 2 до 10 мкм. Гарантия от коррозии на такой кузов обычно в районе 10−12 лет. Таким способом оцинковки пользуются почти все производители не бюджетных машин: Opel, Toyota, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan.
Холодная оцинковка
Такой вид оцинковки получил широкое распространение не так уж и давно. Примерно в тот же период, когда балом стали править не инженеры, а маркетологи.
Технология заключается в подмешивании в грунт высокодисперсного цинкового порошка. Оцинкованным кузов в данном случае можно считать лишь формально, потому что цинк, по сути, не на кузове, а в грунте. Нет грунта (если царапина до металла) — нет защиты. Антикоррозийная защита такой «оцинковки» очень небольшая. Большой гарантии на кузов производитель в данном случае не дает, ограничивается обычно общей гарантией ЛКП. Таким способом оцинковываются по большей части бюджетные автомобили: Renault Logan, Lifan, Chery, Great Wall, Hyundai, Renault Logan, УАЗ, ВАЗ.
Цинкрометалл
Данный вид оцинковки встречается редко и только среди небольшого числа недорогих моделей. Суть метода заключается в том, что цинковым грунтом покрывается сталь на стадии проката. Защитные свойства такого способа оцинковки нельзя назвать выдающимися. Особенно плохая защита будет в местах, где влажно и после аварий и повреждений. Таким способом оцинкованы в основном машины марки Kia, Renault.
Важно и то, какая обработка была у кузова: полная, частичная или только узловых соединений. Естественно, что лучше всего, когда оцинкован весь кузов целиком. Но для производителя бюджетных автомобилей и моделей это дорого, поэтому их часто цинкуют частично. Например, только крылья, пороги.
Совсем уж экономичные автопроизводители, которые кроят каждую копеечку, цинкуют только узловые соединения (сварочные швы и крепления, например).
Как видите, оцинковка оцинковке рознь, и по каждой конкретной модели требует уточнения. В интернете можно найти информацию о том, как и в какие годы выпуска цинковалась так или иная модель (и цинковалась ли вообще). Иногда, например, в случае с «Логаном», в первые годы оцинковка была частичной, а потом полной.
В общем, из всего этого следует сделать два вывода. Первый — ржавеют даже оцинкованные машины. Причем ржавеют с разной скоростью в зависимости от погоды, заботливости владельца, температуры, внешних воздействий типа реагентов и грязи и так далее.
Второй вывод — не надо верить заявлением маркетологов о том, что кузов оцинкован. Оцинкован он может быть чисто формально, и надо смотреть на факты — на способ оцинковки и на гарантию производителя на кузов. Чем больше гарантия, тем лучше, вероятно, оцинкован кузов.
https://svpressa.ru/auto/article/228949/ — link
Надежные и недорогие способы защиты от коррозии
Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.
Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.
Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.Подпольщики
Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.
Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.
 Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой. |
 Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды. |
Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.
Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.
Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.
Так выглядят жидкие подкрылки на задних арках, сделанные два года назад. Густой состав наносили кистью в несколько слоев. После обработки полноприводный автомобиль мощностью 280 л.с. проехал всего 15 000 км, но зимой часто выбирался на гоночные трассы.Канадский подход
На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.
Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проникающие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.
 Кузовá большинства машин имеют достаточно штатных технологических отверстий и дренажей, чтобы провести полноценную обработку скрытых полостей. Среди исключений из этого правила числятся некоторые модели Saab и редкие представители французских марок — приходится сверлить дополнительные отверстия. |
 Состояние скрытых полостей кузова проверяют бороскопом (аналог эндоскопа). Этот прибор, помимо прочего, помогает мастеру избежать досадных ошибок. К примеру, при обработке полостей центральных стоек можно ненароком залить неудачно расположенную катушку ремня безопасности. |
ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.
Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.
 Пример, казалось бы, серьезной ржавчины на нижней части заднего лонжерона. Однако такая коррозия считается легкой. Поэтому поверх нее можно смело наносить битумное покрытие, предварительно обработав раненое место ML-маслом. Дальнейшее развитие ржавчины будет остановлено. |
 Типичная картина появления и распространения коррозии на днище. Первым делом цветут и покрываются ржавчиной местá точечной сварки и нахлеста листовых панелей. Такое состояние днища автомобиля, изрядно поездившего по Москве, мастерá считают очень хорошим. |
При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.
Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.
Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.
ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ
Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет раньше.
Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.
Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.
Старый Свет
Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.
Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.
С отмытым днищем облегчается слесарный ремонт. Но важнее, что теперь видно реальное состояние нижней части кузова.
Эти покрытия являются и дополнительной шумоизоляцией. Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других — менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.
Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.
Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.
ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ
На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.
Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.
Предвыборная агитация
При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.
 Завальцованные соединения кромок внешних и внутренних панелей дверей и крышки багажника — одно из любимых мест ржавчины на возрастных автомобилях. Каким бы высокотехнологичным ни было производство кузовных деталей и их окраска, рано или поздно развивающаяся во внутренних полостях ржавчина вылезет наружу. |
 Пример серьезной послойной коррозии, поверх которой уже нельзя наносить битумные покрытия. Вспучивания металла явно указывают на тяжелое состояние пораженных мест. В этом случае допустимо использование только ML-состава, который заметно отсрочит появление сквозной коррозии. |
В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.
Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.
Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.
Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — эти вложения отбиваются при продаже автомобиля.
ОДНОЙ КРОВИ
Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.
Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.
https://www.zr.ru/content/articles/907795-ehliksir-molodosti/ — link
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.
Нет смысла тратить деньги и на антикор кузова, уже прогнившего до дыр. Впрочем, в нормальных сервисах за такое и не возьмутся. В этих случаях, если еще позволяет состояние железа, прогнившие элементы нужно сначала менять или заваривать, а уж потом делать полную антикоррозийную обработку. Если коррозия очаговая и «соседнее» железо в нормальной кондиции, то в таких работах и вложении средств может быть смысл, особенно если речь идет о раритетном автомобиле. Но вот «поднимать» какую-нибудь насквозь ржавую «девятку» и подобный автохлам смысла нет. Проще купить такую же, но не гнилую.
И еще: не стоит надеяться на антикор как на «предпродажную маскировку» для основательно подъеденного ржавчиной кузова. В любом диагностическом сервисе, подняв машину на подъемнике и вооружившись сканером, быстро определят остаточную толщину металла на днище и порогах. В свою очередь, и при покупке машины, у которой металла осталось на толщину бумажного листа, тоже стоит задуматься. Каким бы качественным и «свежим» не был антикор, но придать металлу жесткость и полностью остановить его дальнейшую коррозию он не способен.
https://www.kolesa.ru/article/stoit-li-delat-antikor-2014-11-12 — link
Volkswagen Tiguan 2.0 turbo. Антикоррозионная обработка
Всем доброго дня и хорошего настроения. Хотел поделиться проделанной работай с авто.
Связи с тем, что авто сборка РФ они менее защищены от воздействия коррозии, чем те которые завозятся к нам в РФ. И связи с этим явлением решил сделать полную антикоррозийную обработку авто.
В комплексную обработку входит обработка скрытых полостей, днища и колесных арок
Все делалось в антикор.рф.
Перед началом работ снимаются колеса, подкрылки, защиты, некоторые облицовочные детали днища.
После мойка, сушка, подготовка.
1. Подготовка (разборка, мойка, осмотр, сушка, зачистка, маскировка).
2. Обработка скрытых полостей нижней части — основания кузова (лонжероны, пороги, усилители пола, швы, полые кронштейны подвески, поперечные балки).
3. Обработка днища, колесных арок (покрытие днища, колесных арок, антигравий, «жидкие подкрылки»).
4. Обработка скрытых полостей верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, швы, уплотнители, молдинги).
5. Сборка, мойка (контроль покрытия, снятие маскировки, установка снятых деталей, удаление попавших на ЛКП антикоррозионных материалов, финальная мойка кузова, протирка стекол).
Для обработки скрытых полостей (замкнутых деталей изнутри) применяются МЛ- материалы (проникающие составы).
Для покрытия внешних поверхностей днища, используются противоизносные материалы, так называемые «Жидкие подкрылки» и т.д.
Дали 5 лет гарантии на проделанную работу.
Попросили через год приехать, чтобы проверили состояние обработки и если будут недочеты, то исправят.
Все добра и удачи.
Надеюсь, запись будет полезна.
