Пристрелка — это процесс регулировки прицельных приспособлений оружия, целью которого является совмещение геометрического центра группы пробоин с точкой прицеливания по данным прицельным приспособлениям.
Практическое руководство по пристрелке Сайги 410К-02 и других автоматообразных
Пристрелка оружия после приобретения — насущная необходимость. Особенно такого оружия, как Сайга-410 в её автоматообразных проявлениях К-01:04, ружья ВПО-208 и ВПО-209.
Вопрос: почему? Она же должна пристреливаться на заводе.
Ответ: на заводе Сайга пристреливается дробовыми патронами на резкость осыпи (и о кучности попадания пулей разговора нет вообще — этого просто не делают).
Что из этого следует? Во-первых, на стволе в это время установлена дульная насадка N 3 с сужением «полный чок» — 1,0 мм. Кстати, единственная в комплекте оружия. Но стрелять пулями производства БСЗ (Барнаул) через эту насадку нельзя. В то же время именно этими боеприпасами (ТУ 7272-058-13969814-2006) предпочитают стрелять многие владельцы Сайги калибра .410.
Как минимум, это означает, что на оружие необходимо устанавливать насадку N 0 типа «цилиндр», без сужения, ибо на упаковке с патронами написано: «Для стрельбы из гладкоствольного оружия без дульного сужения». И вот тут всплывает «фирменная фишка» Сайги — вероятная несоосность дульной насадки и канала ствола. То есть не факт, что обязательно будет — но вероятность такая весьма высока: зачастую резьбу нарезают криво и при установленных насадках NN 1-3 ствол получает своеобразный «изгиб» на конце, влияющий на отклонение снаряда. Особенность же устройства насадки N 0 — она не соприкасается со снарядом в процессе стрельбы (в отличие от NN 1-3). Таким образом, при установленных дульных насадках N 0 и N 1-3 бой, вполне возможно, будет разным. Не говоря уже о том, что стрелять пулей на заводе из Сайги даже не пробовали. Насадку N 0 придётся приобретать отдельно. В крайнем случае, можно стрелять вообще без насадки.
Вопрос: что делать?
Ответ: пристреливать оружие тем боеприпасом, которым и собираетесь стрелять в дальнейшем: пулей; с соответствующей дульной насадкой — цилиндром.
Вопрос: как это делать?
Ответ: делать это надо по науке!
Процесс пристрелки
1. Оставить дома жену, любовницу, ребёнка, хомяка, поддатых друзей-«чайников» и прочих «родных и близких». Пристрелка оружия — важный процесс, который не терпит суеты, идиотских вопросов и воплей: «Давай быстрей! Нам ещё к моей маме надо!». Суета здесь не приведёт ни к чему хорошему. Пристрелка — не показательная стрельба и не отдых. Это сложный, требующий понимания и самоотдачи процесс. Если вы не отнесётесь к нему с должным вниманием, то, скорее всего, патроны будут истрачены, а цель не достигнута.
2. Не забудьте взять средства защиты слуха и зрения: очки и наушники. По крайности — если не наушники, то хотя бы беруши. Необходимо предусмотреть возможные сложности с мишенным оборудованием. По уму вам понадобятся:
а) степлер-пистолет, пластилин или кнопки для крепления мишеней;
б) проверочные мишени армейского образца и любые обычные мишени большого формата или листы ватмана — для стрельбы по ним;
в) маркер или мел для отметки пробоин; рулетку для определения СТП;
г) Калькулятор или сотовый телефон — для расчётов.
д) плащ-палатку или пенку для стрельбы лёжа — если на стрельбище нет возможности стрелять сидя с упора.
3. Не забудьте взять с собой принадлежность оружия — пенал, ключ для насадок и маслёнку. К сожалению, давно прошли те времена, когда завод поставлял вместе с изделием полный комплект принадлежности. Маслёнку и автоматный пенал придётся покупать отдельно. Что же касается пенала из комплекта оружия, то он отгружается не полным: в нём есть лишь выколотка и отвёртка. Кстати, не лишним будет и руководство по эксплуатации карабина. Для внесения горизонтальных поправок вам потребуется мушкодвигатель (мушковод) или небольшая струбцина. Для измерения вертикальных поправок — малый штангенциркуль с глубиномером.
4. Придя на стрельбище, следует определиться с дальностью стрельбы. Пристрелка оружия пулей осуществляется на дальность 50 м. Дробью — на дальность 25 м. Стрелять придётся с упора, сидя либо лёжа. Для стрельбы лёжа вам понадобится принесённая с собой подстилка. Чем прочнее упор, с которого придётся вести огонь, тем лучше. Делать это, опираясь на шатающийся деревянный стол как минимум неразумно: точного, однообразного прицеливания вам получить не удастся. В моём случае (см. фото) за неимением лучшего стрельба велась лёжа с деревянной баклушки.
5. Далее необходимо повесить мишень. Для этого надо взять ватман или обычную большую мишень (в последнем случае изображением от себя) и прикрепить её на щит. Таким образом, на щите у вас будет чистое белое поле. Оно поможет определить, в какую сторону отклоняются пули, в том случае, если вы даже близко не попадёте в проверочную мишень. Пользоваться щитом обязательно: мишень подвешенная свободна при попаданиях пули будет давать большие разрывы от пробоин.
6. Повесив фоновый лист прикрепите к нему проверочную мишень, или её аналог, например, лист формата А4 чёрного цвета. Перед тем как прикрепить её, проверочную мишень необходимо перегнуть пополам (см. фото) по горизонтальной линии, проходящей через центр круга.
Вопрос: зачем это делать?
Ответ: делать это необходимо для обеспечения ровного, однообразного прицеливания. Смысл здесь в том, чтобы прицеливаться не в середину мишени, а под её нижний обрез, так точка прицеливания будет не гулять где-то посередине, а всегда будет оставаться для вас в одном месте — им будет нижний край мишени.
Для прицеливания пенёк мушки, совмещённый с прорезью целика необходимо подводить к чёрной мишени снизу до тех пор, пока не исчезнет белая полоска, и чёрная мишень не окажется точно на пеньке мушки. Теперь можно стрелять.
Замечание. Не надо резко дёргать спусковой крючок. Ударно-спусковой механизм Сайги имеет хороший предупредитель — то есть перед тем как курок сорвётся с боевого взвода, усилие на спуске ступенчато увеличивается. Для производства выстрела сначала легко выбирается холостой ход спускового крючка, затем осуществляется точное прицеливание, а затем плавным, твёрдым «дожимом» курок спускается с боевого взвода.
7. Установив хомутик прицельной планки на деление «1» (или П 50, как у меня), стреляем. Как правило, по мишени производятся 4 выстрела. Даже если вы видите, что пули не попадают в центр мишени, точку прицеливания менять нельзя! Продолжайте стрелять прицеливаясь туда же куда и ранее.
Заметка. Если следа попаданий нет даже на белом поле, при тех же установках прицельных приспособлений по мишени надо стрелять с более близкого расстояния (скажем, с 25 метров), с тем, чтобы понять в какую сторону вообще отклоняются пули и внести грубые поправки. Когда грубые поправки будут внесены и пробоины появятся в белом поле хотя бы рядом с проверочной мишенью, можно будет вновь отодвинуться на прежний 50-метровый рубеж.
8. Ну вот. Вы получили группу из 4 попаданий в проверочной мишени. Пробоины, естественно не в центре мишени. Разрядите оружие: отомкните магазин и дважды передёрните рукоятку затворной рамы. Произведите в сторону мишени холостой спуск и идите определять СТП. Для этого вам понадобится линейка и маркер.
Заметка. После каждой серии выстрелов мишень можно менять — я делаю так, чтоб лишние пробоины не бросались в глаза. Можно и просто отмечать все предыдущие пробоины маркером или мелом.
9. СТП (средняя точка попадания) определяется следующим образом. Попарно линиями соединяются ближайшие пробоины. Посредине на линиях делаются отметка. Далее эти отметка соединяется между собой третей линией и на этой линии также делается отметка посредине. Эта отметка и есть средняя точка попадания (СТП). Есть также и другие способы определения СТП (см. рисунок). Приведённый способ для начинающего — самый простой.
10. Теперь при помощи линейки необходимо измерить величину отклонения СТП от точки прицеливания (ТП). В нашем случае СТП отклонилось от ТП на 7 см вниз и на 16,5 см вправо.
Заметка. Для того, чтобы поднять СТП мушку надо вкручивать, для того, чтобы опустить — выкручивать. Для того, чтобы подтянуть СТП влево основание мушки надо выдавливать вправо и наоборот.
11. Итак, определено: мушку надо вкрутить и выдавить вправо. На сколько? Есть специальная формула расчёта. Для того, чтобы рассчитать величину смещения мушки надо знать величину отклонения СТП, длину прицельной линии оружия и дальность стрельбы. Расчёт горизонтальной и вертикальной поправки осуществляется отдельно.
Заметка. Длина прицельной линии измеряется в миллиметрах, отклонение СТП — в сантиметрах, а дальность стрельбы в метрах. Все эти величины необходимо перевести в миллиметры, иначе ошибка в расчётах неминуема.
12. Длину прицельной линии (от пенька мушки до прорези целика) измеряем рулеткой и получаем 355 мм. (на Сайге 410К-03, -04 эта величина, естественно, будет другой). Формула:
поправка (мм) = (длина приц. линии, мм х отклонение, мм) / дальность стрельбы, мм
13. Считаем горизонтальную поправку. (355 х 165) / 50 000 = около 1,2 мм. Основание мушки надо выдавить вправо на 1,2 мм. Устанавливаем мушковод и давим.
Качественные приборы регулировки мушки можно приобрести здесь.
14. Считаем вертикальную поправку. (355 х 70) / 50 000 = около 0,4 мм. Мушку вкрутить на 0,4 мм. Собираем при помощи принадлежности отвёртку и крутим.
Заметка. Категорически запрещено нанесение ударов молотком вместо выдавливания основания мушки мушководом!
15. Вновь производим контрольную стрельбу. Не получилось — повторяем процедуру, получилось — любуемся результатом. В моём случае всё получилось почти сразу. Но я стрелок со стажем. Если у вас не получится — не расстраивайтесь, продолжайте. Дело здесь в точности измерений. Даже незначительная, в десятых долях миллиметра ошибка в корректировке прицела здесь может стать причиной серьёзного отклонения СТП. В идеале, при пристрелянном оружии часть пробоин должна находиться выше обреза чёрной мишени, а часть ниже (см. фото).
Заметка. При регулировке прицельных приспособлений возникает вопрос измерения введённой в них поправки. На основании мушки и на колодке мушки имеются риски. При введении горизонтальных поправок можно ориентироваться и по разнице между этими рисками (см. фото). Что же касается мушки, то тут поможет либо штангенциркуль с глубиномером (что более точно и правильно), либо (грубо) пропорция: один оборот мушки равен 10 см смещения СТП на дальности 50 м.
16. Итак, оружие пристреляно пулей на дальность 50 м. Теперь необходимо проверить, как влияет на отклонение СТП изменение дальности до цели. Для этого: не меняя положения хомутика прицельной планки, приближаемся к мишени на 25 м и стреляем, прицеливаясь туда же, куда и раньше. Результат: СТП незначительно отклонилась вверх. Вывод: стрельба на дальность 25 м возможна без изменения положения хомутика прицельной планки.
17. Теперь для очистки совести необходимо проверить, как оружие стреляет дробью. Для этого переставляем хомутик на деление «6» (или Д 25, как у меня) и меняем дульную насадку при помощи ключа. Снимаем цилиндр и устанавливаем насадку N 3. Это необходимо для того, чтобы дробь или контейнер не ударялись при стрельбе об имитатор автоматного дульного тормоза-компенсатора.
Заметка. Меняя насадку не забудьте о том, что на дульный срез нанесена обратная резьба. Для снятия насадки её необходимо вращать по часовой стрелке. Устанавливая насадку, затягивать её необходимо туго: болтаться она не должна. Эксплуатируя оружие необходимо периодически проверять насадку на предмет самоотвинчивания — болтаться она не должна.
Заметка. На своей Сайге (см фото) я намерено заменил автоматную прицельную планку на старую планку от Сайги 410К-01. Мне эта планка кажется более приемлемой для данного ружья: на ней простая и понятная маркировка (не надо вспоминать, на каких делениях осуществлялась пристрелка). Мне она нравится больше автоматной, но это моё личное мнение. На всех серийных Сайгах сейчас стоят штатные автоматные планки — свою для замены я достал из старых заводских запасов с большим трудом.
18. Стреляем. Видим равномерную осыпь дроби. Крестимся и говорим: «Слава Богу, резьбу соосно нарезали!». Если нет — запоминаем, на сколько необходимо выносить точку прицеливания влево или вправо. Если центр осыпи дроби по вертикали не совпал с точкой прицеливания, то здесь можно поэкспериментировать, передвигая хомутик по планке. Но мишень каждый раз придётся менять — иначе вы ничего не поймёте.
19. Ну вот и всё, можно собираться домой. Но перед тем как уехать, не сочтите за труд разобрать ваше оружие и распылить из спрея смазку на основные детали, так оно начнёт «отходить» от нагара заранее, ещё до того, как вы начнёте его чистить после возвращения со стрельбища. Покидая стрельбище, ещё раз убедитесь в том, что вы ничего там не забыли.
Заметка. Разбирать и смазывать оружие необходимо на столе или на чистой подстилке. Делать это на земле или удерживая деталь на весу, категорически запрещено! Попадание в оружие земли и песка ни к чему хорошему не приведёт, кто бы что не говорил о надёжности АК. Намеренно засирать и запускать оружие нельзя — в дальнейшем это негативно отразится на его надёжности и внешнем виде. Бравада «Я год не чищу, а она всё стреляет!» есть показатель отсутствия культуры обращения с оружием и технической недоразвитости стрелка.
Эпилог
Вот такой вид окончательный приобрела моя мушка после пристрелки. А ведь изначально, будучи непристреляной она стояла по центру. Здесь же хорошо видно значительное смещение её вправо. Страшно? Да! Коряво? Почти! Но зато теперь оружие стреляет и попадает. А это главное.
