Любое дерево со временем стареет, теряет свою декоративность, снижает урожайность. Основной агротехнический прием, продлевающий жизнь и плодоношение зеленых насаждений — санитарная и омолаживающая обрезка ветвей.
Это не разовое мероприятие, а постоянная работа по формированию кроны, удалению загущающих, больных и сломанных веток. Правила агротехники рекомендуют проводить обрезку яблонь ранней весной или осенью, в период их покоя.
Специалисты Землечист расскажут о том, как продлить жизнь дереву, с которым связаны приятные события и, возможно, детские воспоминания.
Речь о старой яблоне, возраст которой 15-20 лет.
Чаще всего это высокое дерево с раскидистой кроной, сильно поникшими, оголенными ветвями, часть из которых попросту засохла или лежит на земле. Где-то в центре всегда найдутся так называемые жировые побеги или волчки, посредством которых яблоня пытается себя же омолодить. Она когда-то радовала вас урожаем отменных вкусных плодов. Но со временем яблоки стали мельче, невзрачнее, да и вкусовые качества изменились не в лучшую сторону. Что произошло? В жизни дерева всегда происходят два процесса: рост и старение. И вот когда второй берет верх, считается, что яблоня начинает стареть.
Технология омолаживающей обрезки старой яблони
Нормы санитарной обрезки деревьев предусматривают удаление всех ненужных веток с целью регулирования объема и улучшения качества плодоношения, создания красивой кроны. Для этого производится очистка приствольной зоны от поросли, удаление центрального проводника, вырезка на кольцо волчков, трущихся, растущих вниз, внутрь ветвей. Весенняя омолаживающая обрезка яблони ведется последовательно, с осмотром и оценкой каждой ветки, для того чтобы не навредить плодовому дереву, не подавить его рост.
Инструменты и оборудование для обрезки яблони
Для санитарной обрезки плодовых деревьев необходимы специальные инструменты, оборудование, защитные и дезинфицирующие средства.
В том числе это:
1.секатор
2.обрезочный садовый нож
3.сучкорез для удаления веток в труднодоступных местах
4.садовая ножовка
5.лестница-стремянка
6.специальные растворы, замазки, садовый вар
При больших объемах для удаления толстых ветвей может использоваться бензо- или электропила. Правила санитарной обрезки старой яблони предусматривают обработку всех доступных срезов дезинфицирующими составами, садовым варом.
С чего начать омолаживающую обрезку старой яблони
Если центральный проводник до этого не был удален, с него и начинаем обрезку яблони. Для осветления кроны и удобства дальнейшего сбора урожая удаляем его, не жалея, на высоте 2,5–3 м, ни в коем случае не оставляя пенька! Это позволит осветлить центр кроны и поспособствует появлению обрастающей древесины.
Далее в основной массе ветвей мы найдем пересекающиеся, трущиеся либо отмершие ветки, которые также удаляем. Эта процедура и есть санитарная обрезка дерева. В массе ветвей всегда найдется та, которая, как щит, закрывает крону и препятствует проникновению химических препаратов при обработке. Как результат, за ней — плоды, пораженные паршой или плодожоркой. Если она молодая и представляет ценность, обрежьте ее переводом, если старая — срежьте на кольцо.
Как заставить старую яблоню расти
Теперь переходим к самому главному. Нам необходимо заставить дерево расти! Но не в виде волчковой поросли, а в виде побегов, на которых далее сформируется плодовая древесина (плодушки, кольчатки) и которые в будущем обеспечат нас урожаем.
Никогда ветвь не увеличит прирост, если обрезать ее переводом. На каждой есть так называемая зона спящих почек — это 4–5 см побега выше основания годового прироста (кольца). Вам необходимо весь периметр кроны отчеканить на эти 4–5 см строго «на пенек». Там, где невозможно провести такую обрезку с земли, придется использовать лестницу. Режем, углубляясь в крону на 3—5-летнюю древесину. Это даст толчок к пробуждению спящих почек и формированию побегов длиной 50–60 см. Не все оставленные вами пеньки тронутся в рост, некоторые засохнут.
Это зависит от состояния яблони и дальнейшего ухода за ней (поливы, подкормки), но тех, что отрастут, хватит для обеспечения вас урожаем уже через год.
Старая яблоня после такой обрезки выглядит так, как будто пережила ураган. Но это лучше, чем следить за тем, как она медленно погибает, или вовсе спилить дерево. Удаленный проводник и осветленная крона наряду с чеканкой активизируют ростовые процессы внутри нее, появятся молодые крепкие побеги, на которых и будет закладываться основной урожай будущих лет.
Периодичность плодоношения
Нет ни одного столь сильного агроприема, способного избавить дерево от периодичности плодоношения, как омолаживающая и санитарная обрезка. Ее проводят перед (!) годом плодоношения, чтобы дерево тратило силы не на урожай из мелких невзрачных плодов, а на активизацию ростовых процессов. Лучше выполнять процедуру ранней весной или осенью, одновременно с сезонной уборкой дачного участка.
Эффект от такой обрезки ощущается далеко не один год. Все зависит от дальнейшего ухода за деревом, своевременного полива, внесения удобрений, обработки почвы вокруг дерева, защиты химическими препаратами от болезней и вредителей. Хочу обратить ваше внимание, что такая осенняя или весенняя омолаживающая обрезка, несомненно, приведет к появлению волчков внутри кроны. И очень важно не упустить момент и выломать летом все отрастающие жировые побеги! Это поможет дереву не тратить питательные вещества на их рост и развитие, перенаправит силы на образование продуктивных побегов. Если не сделать этого, весной или осенью опять придется пилить окрепшие волчки, все старания сведутся к нулю.
Ежегодных вам урожаев!
https://землечист.рф/stati/omolazhivayushchaya-i-sanitarnaya-obrezka-starykh-derevev — link
Техники обрезки старой яблони
Есть три основных типа срезов. От того, насколько правильно они выполнены, зависит здоровье дерева в ближайшие годы.
Срез «на кольцо
Это способ для полного удаления ветви. Срез делается по естественному утолщению у основания ветки.
Смысл в том, что именно эта зона лучше всего «закрывает» рану. Если оставить пенек, он начнет отмирать и гнить. Если, наоборот, зайти слишком глубоко в ствол, рана будет заживать дольше и может ослабить дерево.
Простой ориентир: срез должен повторять линию воротничка у основания ветки, без углублений и без выступающих частей.
Срез «на почку
Используется, когда нужно укоротить ветку и задать направление роста.
Если оставить почку, направленную наружу, ветка будет расти в сторону, и крона станет более открытой. Если почка направлена внутрь – крона, наоборот, загустится.
При формировании кроны почти всегда выбирают наружные почки, чтобы «раскрыть» дерево и вернуть свет внутрь.
Срез «на боковое ответвление
Этот прием применяют, когда нужно не просто укоротить ветку, а перенаправить ее рост.
Основную ветвь переводят на более молодое боковое ответвление, которое уже растет в нужную сторону. В результате старая часть постепенно теряет силу, а новая становится основной.
1-й год: снижение нагрузки и запуск обновления кроны
На первом этапе задача – облегчить дерево и вернуть свет внутрь кроны.
Сначала убирают все лишнее: сухие, сломанные и больные ветви. Они только забирают питание и мешают циркуляции воздуха.
Дальше постепенно уменьшают высоту дерева. Если яблоня выросла выше 4 – 5 метров, центральный проводник укорачивают примерно до 3 – 3,5 метров.
Когда яблоня слишком высокая, центральный проводник переводят на боковую ветвь.
Для этого выбирают сильную боковую ветвь, которая расположена ниже нужной высоты и направлена в более удобную сторону. Центральный проводник срезают чуть выше ее основания.
После этого боковую ветвь немного укорачивают и направляют ее рост так, чтобы она стала новой верхней точкой дерева. Фактически именно она продолжает вертикальное развитие, но уже в более контролируемой форме.
После такой операции яблоня начинает развиваться в ширину, а не только вверх.
Внутренние ветви, которые растут внутрь кроны и перекрещиваются, постепенно удаляют. Но без фанатизма – важно не оголить дерево резко.
2-й год: формирование новой структуры кроны
Во второй сезон дерево уже реагирует на обрезку активным ростом. Появляется много вертикальных побегов – так называемых волчков. Это нормальная реакция на стресс.
На этом этапе задача садовода – сформировать постоянную структуру кроны.
Из всей массы ветвей оставляют 3 – 5 основных скелетных направлений, равномерно распределенных по кругу. Остальные крупные ветви удаляют постепенно, чтобы не перегрузить дерево.
Часть волчков оставляют – примерно до 15 – 20%. Особенно те, которые растут не строго вверх, а под углом. Их можно использовать как основу для новых плодовых ветвей.
Например, если на старом месте спила вырос сильный побег под углом, его часто оставляют и со временем переводят в плодовую ветку.
3-й год: стабилизация и улучшение качества урожая
К третьему году крона уже обновлена, и задача смещается с восстановления качества плодов.
Скелетные ветви укорачивают примерно на треть, переводя рост на наружные почки. Это делается через точный срез. Сначала выбирают почку, которая направлена наружу кроны, то есть в сторону от центра дерева.
Срез делают на 2 – 3 мм выше этой почки под небольшим углом так, чтобы вода стекала от нее. После обрезки именно эта почка становится точкой нового роста, и побег развивается наружу, а не внутрь кроны.
Так постепенно формируется более открытая и освещенная крона.
Старые, перегруженные плодовые ветви удаляют. Особенно те, которые сильно провисают – они дают мелкие плоды и забирают часть питательных веществ у более молодых и продуктивных ветвей.
Вертикальные волчки в этот момент убирают почти полностью, оставляя только те, которые уже были в структуре кроны.
Частые ошибки при омоложении яблони
Проблемы чаще возникают не из-за самой обрезки, а из-за ее резкости и несвоевременности.
Самая распространенная ошибка – попытка омолодить яблоню за один сезон. В этом случае дерево резко дает массу волчков. Центр тяжести смещается, и дерево становится более чувствительным к ветровой нагрузке.
Вторая ошибка – оставленные пеньки. Ткань в них постепенно отмирает и начинает разрушаться. Через такие участки в древесину легко проникают грибковые инфекции.
В результате гниль может распространяться глубже – в ветвь или даже в ствол. Это приводит к образованию дупел, ослаблению несущих ветвей и повышает риск их разлома под весом урожая или ветра.
Нужно ли обрабатывать срезы
Необходимо обрабатывать крупные срезы диаметром больше 2 – 3 см. Это защищает древесину от пересыхания, попадания влаги и грибковых инфекций.
После обрезки срез должен быть ровным и чистым. Если есть рваные края коры, их аккуратно зачищают садовым ножом до гладкой поверхности. Затем дают срезу немного подсохнуть – в течение 20 – 40 минут при сухой погоде.
После этого наносят садовый вар или специальную пасту для обработки ран деревьев. Достаточно тонко закрыть всю поверхность древесины, чтобы не оставалось открытых участков.
Обрабатывать свежий мокрый срез плотным слоем не стоит – в этом случае хуже идет естественное подсыхание тканей, и заживление замедляется.
Как понять, что омоложение выполнено правильно
Если все сделано корректно, уже через 1 – 2 сезона можно заметить изменения: крона становится светлее, внутри появляется воздух, а новые побеги растут более равномерно.
Первый ощутимый результат – более крупные плоды на молодых ветвях и снижение количества сухих участков внутри дерева.
