Плетение из подручных материалов. Корзинка из ивовой лозы

Существует три основных варианта, конфигурации корзин из ивовой лозы:

• Плетёные от обруча.
• На двух обручах.
• Плетёные ото дна (без обручей).

Примерные схемы, этапы двух последних можно глянуть на картинках ниже.

Этапы изготовления корзинок разных конфигураций. Сверху: на двух обручах. Снизу: плетёная со дна, без обручей (изображения из открытых источников).

Я буду показывать первый вариант: с одним обручем, как наиболее простой и менее требовательный к мастерству исполнителя. То есть его осилит человек с минимальной практикой, приобретаемой по ходу дела. Тогда как другие варианты сложнее.

Уже опытному плетуну: без разницы. Разница в сложности стирается.

Вариант на двух обручах ограничивает корзину по размерам. Обычно так делают небольшие лукошки. Тогда как в походном быту может понадобиться большая корзина для хранения чего-либо.

Вариант, плетёный ото дна (без обручей) менее прочный. При больших нагрузках чаще может повредиться край, вырваться ручка.

Выбранный к демонстрации тип – наиболее крепкий, надёжный. Идеален, чтобы собирать много грибов или прочих припасов, а не ходить красоваться ажурным плетением 😄 Ну и некой эстетики тоже можно добиться, когда навык закреплён и будет получаться всё аккуратно.

Заготовка ивовой лозы

Те, кто плетут изделия на продажу, заготавливают ивовую лозу поздней весной, ранним летом. Тогда кора легко сдирается специальными приспособлениями из расщеплённой палочки. Лозу ошкуривают. И отправляют храниться в пучках, условно в какой-то сарай. Там она дозревает и высыхает. Ближе к осени принимаются за плетение. Для этого вымачивают нужное количество лозы в ваннах или в водоёме. Возвращают ей гибкость.

Метод, скажем прямо, малоактуальный для того, кто захотел сплести себе одну, максимум 2-3 корзинки, и прямо сейчас.

Срезание однолетнего ивового прутика под корень. Рядом растут уже 2-3 летние, более толстые. Самые толстые пригодятся для обруча и ручки корзины. Средней толщины: для стоек.

Поэтому лучше заниматься заготовкой лозы с конца лета, осенью или даже зимой, до сокодвижения. И сразу, в течении недели плести, не давая прутикам начинать сохнуть.

Пучок однолетних прутиков ивы для плетения. Зимняя заготовка.

Можно, конечно, и весной, если необходимость сплести корзинку возникла в лесной глуши в данный сезон. Однако придётся помучиться с ломающейся лозой. Нужно будет выбирать более гибкие сорта. В это время свисающие ветви плакучей ивы будут более практичны. Тогда как для осенне-зимнего плетения лучше всего ровные, растущие вертикально вверх прутья, с вырубок или выросшие на прошлогодних поваленных, поломанных ивовых стволах. У водоёмов, во всяких низинах, такого добра хватает, практически по всей Необъятной.

 

Однолетние прутики выросли на стволе старого ствола ивы, упавшего в прошлом году.

Однолетние ровные прутики, у которых развилки начинаются только у самой верхушки, или отсутствуют вовсе: идут на основное плетение. Самые тонкие – на заплетание дна корзинки.

Средней толщины двухлетние пруты – на стойки. Трёхлетние, самые толстые – на обруч и ручку.

Слева направо: лоза для основного плетения; пучок тонких для заплетания дна; на стойки; для обручей и ручек. Для удобства транспортировки связывают верёвками.

По конкретным толщинам: всё ситуативно. Можно брать прут и 3-3.5 см в комле на обруч, лишь бы хватило физической силы его промять и свернуть. Поэтому, если не стоит задача делать огромную двухведёрную корзину в расчёте на большой груз, то не надо и гнаться за толщиной. С оглядкой на свои силы: 1.5-2.5 см достаточно.

Соразмерно подбирают и стойки. К мощному обручу – потолще, к изящному – потоньше. Главное подобрать примерно одинаковые по длине, толщине и максимально ровные.

Если резали лозу зимой, на морозе, дают ей оттаять в тепле, в избушке или у костра. Если дело поздним летом, осенью – можно сразу приниматься за дело.

Изготовление обруча

Толстый прут проминают по всей длине об колено или обо что-то твёрдое: край пня, устойчивого стола, табуретки. Скручивают в кольцо.

Толстый прут скручивают в кольцо для обруча.

Далее нужно зафиксировать концы прута шнуром.

Связанная заготовка обруча. Концы пока коротко не обрезают.

Снятие коры и лыка.

Нож ставят перпендикулярно скоблят. Удаляют кору и подкорок, стараясь минимально затрагивать древесину.

Очищена половина.

Очищено всё, кроме небольшого участка под верёвкой. Также на этом этапе можно стянуть обруч шнуром и выправить форму.

Три обруча.

Дают обручу в таком виде подсохнуть 2-3 дня, чтобы принять форму. Можно ускорить процесс у печки, костра или батареи отопления. Если развязать, подсохший обруч уже не раскручивается, сохраняет форму. Далее аккуратно подрезают края «на ус».

При наличии тонких длинных гвоздиков соединение осуществляют ими.

Протыкают гвоздиком оба конца. Вышедшее наружу остриё заворачивают и утапливают в древесине. Для этого удобны круглогубцы. Чтобы получилось в обычными пассатижами нужен гвоздик подлиннее. Можно и молоточком, но это не так эстетично, да и есть риск расколоть обруч.

Если хочется вообще супер эстетичное соединение, без всяких гвоздей: проклеивают эпоксидной смолой. Обматывают место плотно шнуром или изолентой. Дают клею застыть.

Готовый обруч можно обработать мелкой наждачкой и финишировать шерстяной тряпочкой.

Готовые обручи.

Это вариант для основательной корзинки, которая прослужит не один год. Если таких планов нет, нужно на скорую руку и через 2-3 недели не жалко выкинуть, то вообще ничего не ошкуривают. Скручивают обруч из прута, зарезают концы «на ус». Фиксируют соединение концов плотной обмоткой лески, крепкой нитки, проволоки, что есть. Можно и на гвоздиках, лишь бы держалось.

Первая проблема корзины из сырой лозы, которую не ошкуривают и не дают подсыхать: избыточный вес. Вторая проблема: через 2-3 недели лоза усохнет и корзинка разболтается. Это не критично для применения, но не очень приятно, как для долгоиграющего изделия.

Поэтому нужно изначально определиться, какой формат нужен. Если это приличная корзинка для сбора ягод, грибов, похода на рынок, в церковь на Пасху, и пользоваться ею собираетесь долго – это одно. Если на скорую руку в экстремальной ситуации, без претензий к внешнему виду и долговечности – это другое. Корзинку, которой хотят пользоваться долго, плетут из ошкуренной лозы, уплотняют ряды, желательно покрыть лаком в конце.

Изготовление ручки

К ручке аналогичный подход, только из промятого прута сгибают дугу, а не кольцо.

Согнутая ручка фиксируется верёвкой.

Очищаем от коры и подкорка.

Всю кору сняли. Утягиваем шнуром так, чтобы размеры обруча и ручки плюс-минус совпадали. Оставляем подсыхать.

Даже для «дикого» варианта, полностью из неошкуренной лозы, всё равно желательно ручку очистить и дать подсохнуть, принять форму, пока плетут корзинку. Так ручка будет легче, лучше встанет, не усохнет и не будет выпадать.

Установка стоек

Нужно произвести разметку. Сантиметром, рулеткой или просто шнурком померить длину окружности. Прикинуть, сколько будет стоек (обязательно чётное число). Слишком часто – труднее плести, особенно если лоза весенняя, ломкая. Слишком редко – будет не очень красиво и прочно. Зависит от размеров обруча, ориентировочно: 12-18 стоек.

Карандашом, угольком или аккуратно ножом на нижней стороне обруча отмечают позиции стоек.

Прикидывают так, чтобы концы ручки встали по максимальному габариту обруча, у крайних стоек.

Некоторые предпочитают ручку поперёк, по минимальному габариту. Но это дело вкуса.

Одним движением острого ножа формируем косой срез с толстого конца заготовки для стойки.

Замеряем по разметке обруча, с небольшим запасом, и делаем засечку.

Отступаем выше по прутику и зарезаем ножом до середины по толщине.

Делаем выборку.

 

Вид сбоку.

Проминаем участок по всей длине. Просто пальцами или о какой-то твёрдый край, брусок.

Прикладываем к обручу.

Обхватываем.

И вот так...

Тут-то и становится ясно, достаточной ли длины получилась выборка. Если переборщили – выбрасываем и берём другой прут. Для этого и нужен запас, пока глаз не будет намётан.

Если мало, то ещё дорезают и продолжают примерку.

Нормально.

Очищают кору и лыко с участка стойки.

Примерно прикидывают, какой глубины будет корзинка. Очищают кору на отрезке от начала выборки и чуть меньше половины глубины.

Мы доплетём до границы коры на стойках, и ещё 2-3 ряда. И дальше будем заужать ко дну. Так вот, для сужения нужно будет подрезать стойки, и в этом месте они должны быть гибкими, сырыми под корой.

Если это «дикий» вариант, то, соответственно, вообще ничего не ошкуривают, кроме, может быть ручки.

Ставим первую стойку.

Фиксируем первую стойку мягкой проволокой или шнурком.

Аналогичным образом выполняем следующие стойки. Фиксируем их за предыдущие.

Половина стоек установлена.

Все стойки на месте.

При установке последней стойки аккуратно придерживают первую, удаляют временный фиксатор из проволоки или шнурка, и заводят конец первой стойки за последнюю, тем самым замыкая конструкцию.

Далее нужно собрать свободные концы стоек и связать повыше.

Все стойки установлены. Собираем и связываем их вверху верёвкой.

Вот такой вид со стороны обруча.

Подбираемся непосредственно к плетению.

Поясок

Но пока не совсем. Промежуточный этап: нужно сформировать поясок жёсткости.

Его выполняют из тонких прутьев. Можно выбирать не самые красивые и ровные. Это техническая конструкция, которая потом будет выброшена. Естественно, не ошкуривают.

Срезаем толстый конец прутика под углом. Заводим за произвольную стойку, и погнали: через одну.

Стараются подбирать длину прутиков так, чтобы они охватывали или весь периметр: один ряд – один прутик; либо один ряд – два отрезка, примерно по половине.

Второй ряд. Со смещением на одну стойку.

При встрече конца ряда с началом, лишнее обрезаем с небольшим запасом, чтобы не выскакивало.

Поясок из 5-6 рядов готов. Достаточно.

Теперь нужно поднять поясок.

Просто руками поддеваем и двигаем участок пояска наверх.

Не резко, а поступательно весь периметр, чтобы не развалился.

Поясок поднят.

Функционал пояска: поддержание формы, чтобы чистовое плетение шло ровно. Если будет неудобно протаскивать длинные прутья, то приподнимают поясок чуть выше. Но увлекаться не стоит, иначе могут начать гулять стойки.

Направляющие для ручки

Нужно предусмотреть, застолбить места для крепления концов ручки будущей корзины. Для этого вырезают два отрезка толстого прута из верхних обрезков тех заготовок, из которых делали обруч или ручку. Чтобы они были чуть тоньше концов ручки, тогда та войдёт в готовое изделие достаточно плотно.

Примерка и фиксация мягкой проволокой направляющей для ручки корзины.

Длина направляющих: примерно до середины глубины корзины.

Начало плетения

Можно приступать к чистовому плетению, сразу с ошкуренных прутиков.

Или же с косички (это чисто для красоты).

Я начал с косички из трёх неошкуренных красноватых лозин.

Первая идёт через две стойки, прижимая концы двух других к обручу.

Затем вторая идёт также через две стойки. Потом третья, и цикл повторяется до завершения периметра всеми тремя лозинами (или их продолжениями, если длины не хватило), во всех трёх точках начала.

Все ряды чистового плетения нужно уплотнять.

Косичка готова.

Дальше пошла ошкуренная лоза.

Очищаем лозины от коры и подкорка (зелёный слой на фото).

Если очистить плохо, то потом лыко потемнеет и будет не очень эстетично. Поэтому желательно работать при хорошем освещении. Это если внешний вид будущего изделия вообще парит...

Пошли через одну.

Ошкуренные лозины нужно сопровождать, при огибании стоек, и по всей длине, чтобы избежать их слома. С практикой придёт.

Одну заплели, чистим следующую, и так одну за одной. Начищать много сразу нельзя – успеют пересохнуть и будут чаще ломаться.

Следующий ряд начинаем со смещением на одну стойку, и также через одну. До завершения ряда. Точно также, как делали с пояском. И срезаем лишнее под углом. Чтобы небольшой запас был, лозина не выскочила, но и чтобы конец не торчал глубоко в середину. Тоже аккуратность приходит довольно быстро с практикой.

Первые три ряда готовы.

Процесс идёт.

Вот так протаскиваем лозины между стойками, чтобы не образовывалось резких перегибов. Всё максимально плавно.

Близко к «экватору».

Доходим до уровня, по куда счистили кору со стоек. И там можно повторить косичку из трёх неошкуренных лозин.

Половина глубины будущей корзины готова.

Сужение

Можно ничего не сужать, получится прямая корзина, короб. Если это «экстремальный» вариант, то так и делают, не заморачиваются. Но для более цивильной корзинки, сужение ко дну обязательно.

Для этого делают засечки на всех стойках. Снизу врезаются под прямым углом. Не глубоко, примерно на 1/3-¼ толщины. Сверху делают встречное движение под острым углом. И получаются выборки, которые позволят присобрать стойки, не сломать, и сформировать каркас зауженной нижней части корзинки.

Зарезание стоек для сужения.

Формирование каркаса нижней зауженной части.

Все стойки слегка прогибают во внутрь, аккуратно, чтобы не сломать, собирают в более плотный пучок, связывают. Добиваются, чтобы не было значительных перекосов.

Так это выглядит со стороны обруча.

Нижнюю часть можно плести неошкуренной лозой. Можно и ошкуренной, или применить какой-то узор. Например, чередуя ошкуренные с неошкуренными. Получится нечто напоминающее «шахматную доску».

Не забываем уплотнять ряды.

Формирование каркаса дна

Когда считаем, что глубины достаточно, переходим к формированию каркаса днища корзинки.

Крайние стойки срезаем под прямым углом. Следующие зарезаем, чтобы загибать.

Врезаемся под 90 градусов на треть толщины.

Делаем выборку под острым углом сверху.

Загибаем.

Если мало, то дорезаем. Действуем аккуратно, чтобы не сломать. Если такое случается, то как-то переигрываем, меняем направление. Иногда приходится две в одну сторону загнуть, но не более того.

Намечаем место у противоположной стойки. Делаем ещё выборку, заостряем конец и втыкаем между рядами плетения.

Как-то так.

Втыкаем до упора. Стойку рядом срезаем.

Следующей зарезаем под загиб уже стойку с другой стороны. И так, «валетом», через одну, всё днище.

Вторая стойка зарезана и загнута.

Каркас дна готов.

Заплетание дна

Берём наиболее тонкую лозу. Неошкуренную. Втыкаемся. И погнали.

Начало заплетания дна корзинки.

Всё точно по тем же принципам: со смещением на одну.

Концы стараемся прятать внутрь бокового плетения, или аккуратно, на угол подрезать, оставляя запас, чтобы не повыскакивали. Дно – всегда предполагает некий элемент творчества, чтобы не оставить пустот. С практикой придёт.

Большая часть дна заплетена.

Дно готово.

Вот такая фактура.

Финишная прямая. Большая часть работ выполнена.

Корзинка почти готова.

Установка ручки

Обрезаем проволоку или шнурок, что удерживали направляющие ручки. Извлекаем заглушки.

Направляющие-заглушки долой.

Гнездо под конец ручки.

Заостряем концы ручки. Вставляем в гнёзда. Аккуратно утапливаем до середины глубины корзины.

Корзина с ручкой.

Держаться будет и так. Но для надёжности можно применить саморезы, гвоздики, клей, обвязку леской.

Саморезами фиксируем ручку к обручу.

Если это «дикий» вариант, и нет ничего, никаких саморезов или гвоздей, то можно крест накрест обвязать место пересечения ручки и обруча прочной ниткой.

Как вариант, сделать небольшие выборки на концах ручки, с внутренней стороны, чтобы они зашли за обруч, как замки, и препятствовали выдёргиванию.

Корзинка готова. Почти...

Финишная обработка

Можно пройтись по всем поверхностям мелкой наждачкой и шерстяной тряпочкой. Убрать недочёты, немного заполировать.

Полируем шерстяной тряпочкой.

По возможности покрываем лаком.

После одного слоя даём подсохнуть и встать заусенцам. И снова проходим наждачкой-нулёвкой по проблемным местам. Наносим второй слой лака.

Готовые корзинки.

Наша: крайняя справа. На других можно видеть иные подходы к узорам. На центральной: узор «шахматка». На левой не делалось верхней косички. Можно ещё плести по две лозины в ряд. Но это уже дебри. Моя задача была показать азы, базовые приёмы.